Официальная группа Вконтакте техцентра Интер в Индустриальном районе

абатывает свой алгоритм вождения. Кто-то умудряется при каждой небольшой остановке втыкать «нейтраль», другие же часами держат сцепление в пробках и давят на педаль до посинения, пока не проедут всю полуторачасовую пробку в час пик.
Однако механическая трансмиссия имеет строгий норматив срабатываний, из которых и складывается ее ресурс. На переключение передачи отводится пара секунд, после чего диски должны вновь смыкаться. Однако, если удерживать сцепление в разомкнутом состоянии, технический узел выходит за пределы регламентированных нагрузок и начинается его повышенный износ. Сцепление при остановке Держать педаль сцепления в нажатом состоянии вредно. Что в этот момент происходит внутри трансмиссии? При нажатии на педаль усилие через трос передается на выжимную вилку. Усилие это немаленькое, поэтому при долгом использовании деталь переживает сверхнормативные нагрузки. А запас прочности у нее невелик. В самом сцеплении нагрузка передается на выжимной подшипник. Он давит на пластинчатую юбку корзины сцепления. Ее лепестки хоть и рассчитаны на частые срабатывания, но держать нагрузку минуты напролет они не должны. Это приводит к повышенному износу, к потере эластичности и снижению упругости, что впоследствии ведет к выходу из строя всей детали. В общем, любая повышенная нагрузка нежелательна, и уж тем более — в сложной и дорогой трансмиссии. Поэтому при каждой остановке необходимо включать нейтральную передачу и отпускать педаль сцепления.
Сцепление при езде Не следует держать сцепление нажатым и при медленной езде. Обычно в автошколах учат такому приему. Ученик постоянно держит башмак на педали, и, когда машина разгоняется сверх положенного на упражнении, он легонько надавливает на нее. В этом случае автомобиль действительно замедляется, а вот сцепление переживает колоссальные напряжения. Его диски проскальзывают и истираются. Научившись так обращаться с трансмиссией, молодые водители стараются держать ногу на педали и при равномерном движении по загородным трассам. Для механической коробки это гибельно. Диски трутся, греются и через 8—12 тысяч километров выходят из строя. Поэтому так обращаться с педалью сцепления нельзя. У сцепления есть только два рабочих положения: выжато и отпущено. Третьего не дано. Если хочется продлить ресурс сцепления, то необходимо как можно реже удерживать педаль в выжатом состоянии. Движение накатом, как и стоянку у светофора, лучше осуществлять на «нейтральной» передаче. Ну а старт с места лучше осуществлять на 1200—1500 оборотах двигателя без рывков и лишних перегазовок. Тогда сцепление прослужит свыше 100 тыс км.
источник

О, но стоить эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный. Типы прокладок Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ: безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации; асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры; металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными. Выбор конкретного вида зависит от того, сколько вы готовы потратить на прокладку, а также от модели вашего автомобиля. Когда нужно менять прокладку ГБЦ? Конкретного гарантийного срока, по истечении которого обязательно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия зависит от модели и общего состояния двигателя автомобиля, способа вождения и других факторов. Но существует ряд явных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка перестала полноценно выполнять свои функции: появление моторного масла или охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой; появление инородных светлых примесей в масле, что говорит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку; изменение характера выхлопа при прогреве двигателя, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры; появление масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью. Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров. Замена прокладки Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов: 1) отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров 2) очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом; 3) откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение 4) снятие головки блока и удаление старой прокладки 5) очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам 6) установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента. Кстати, требуемую для двигателя силу затяжного момента нужно узнать заранее и проследить, чтобы приобретаемая прокладка соответствовала этому параметру. Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

можно не только специально предназначенной жидкостью, но и средствами, приготовленными самостоятельно. Причем как те, так и другие, будут иметь хорошую эффективность. Качество раскоксовки зависит от порядка действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации. Любая раскоксовка — хороша как профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Ее лучше всего производить периодически, не доводя состояние двигателя до критического, когда «реанимировать» сможет только переборка. Очень актуальна для немецких моторов (VAG и BMW) склонных к расходу масла. Чтобы справиться с такой задачей придеться изучить список популярных средств, позволяющих сделать раскоксовку, их характеристики, свойства, отзывы реального применения, а также инструкцию, по которой проводится процедура. Зачем нужна раскоксовка Первый логический вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев, — зачем вообще делать раскоксовку двигателя? Второй — чем собственно можно очистить ЦПГ и КШМ? Закоксовка колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах не позволяет им работать должным образом, что и влечет за собой расход масла, задиры на стенках цилиндра, уменьшение мощности двигателя, выгорание клапанов, и как результат — капитальный ремонт. Поэтому главная задача раскоксовки — удалить нагар сверху на поршне, расшевелить кольца и почистить маслоотводящие каналы. Такая регулярная процедура позволит устранить неисправности, возникшие в результате появления отложений. В частности, пропадет детонация и выровняется незначительный разброс компрессии по цилиндрам. Но чтобы избавиться от сизого, типичного масляного дыма, придется еще устранить и причину попадания горючесмазочного материала в камеру сгорания. Справиться с продуктами отложения поможет одно из химических средств, относящееся к так называемым “мягкой” или “жесткой” группам раскокосвок. Стоит отметить, что каждая из них имеет как свои плюсы, так и минусы. Все те средства для раскоксовки, будь то бензинового или дизельного двигателя, о которых производитель заявляет, что они не влияют на масло и после их применения не требуется его менять, является исключительно маркетинговым слоганом. После такой процедуры рекомендуется всегда менять и масло и свечи, даже более того, лучше промыть двигатель соляркой, а потом промывочным маслом. Стоит отметить, что у всех тех средств, которые рассчитаны для заливки непосредственно в камеру сгорания, принцип раскоксовки один и тот же. И отличаться может исключительно лишь выдержкой внутри. Некоторые производители раскоксовок рекомендуют держать средство не более 2—3 часов, поскольку оно работает исключительно на горячую. А еще периодически делать небольшое движение коленвала (±15°), это будет способствовать лучшему проникновению жидкости под кольца поршня и их отляганию. В остальном же, все составы заливаются в прогретый, но не сильно горячий мотор, и после какого-то времени откачиваются остатки, продуваются цилиндры или прокручивается КВ (пяти секундными запусками стартера). Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы BG 109 (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу) — она хорошо приводит в движение кольца и чистит масляные каналы, а затем непосредственно само средство для удаления. Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы или топливной без применения, той, которая вливается в камеру сгорания, не имеет смысла. В тех случаях где наблюдался большой расход масла, кроме двух этих этапов стоит произвести еще и третий — устранить причину «масложора» (зачастую заменить колпачки).

дствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля. Признаки, что пробило прокладку ГБЦ Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки: * Выход выхлопных газов из-под ГБЦ. Это самый простой и очевидный признак. При прогорании прокладки она начинает пропускать выхлопные газы, которые будут выходить в моторный отсек. Это будет видно визуально, а также ощутимо на слух — из-под капота будут раздаваться громкие звуки, которые не заметить попросту невозможно. Однако, если прогар небольшой, то необходимо обратить внимание на другие признаки. * Прострел между цилиндрами. Внешние признаки будут напоминать те, которые возникают, когда двигатель “троит”. Происходит смешивание топливной смеси из одного цилиндра с выхлопными газами в другом. Как правило, в этом случае бывает трудно запустить двигатель, однако после прогрева он продолжает устойчиво работать. Для определения поломки необходимо провести замер компрессии цилиндров. Если происходит упомянутое смешивание, то значение компрессии в разных цилиндрах будет значительно отличаться. * Попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость. В случае, если пробило прокладку ГБЦ, то из корпуса блока цилиндров отработанные газы в небольшом количестве могут попасть в систему охлаждения. В этом случае достаточно открутить крышку радиатора или расширительного бачка. В случае, если газы в большом количестве попадают в систему, бурление будет очень активным. Однако, если газов немного, то для диагностики используют подручные средства — целлофановые пакеты, воздушные шарики, презерватив. Подробно метода диагностики мы коснемся ниже. * Антифриз попадает в один из цилиндров. Как правило, это происходит из-за разрыва прокладки в месте между каналом рубашки охлаждения и непосредственно камерой сгорания. Зачастую при этом происходит появление белого дыма из выхлопной трубы, даже в теплую погоду. А уровень тосола в бачке падает. Чем больше антифриза попадет в цилиндры — тем больше белого пара выйдет из выхлопной трубы. Утечка масла наружу из-под ГБЦ. Эти факты также могут быть признаками прогара прокладки ГБЦ. То есть, происходит разрыв ее внешней оболочки. В этом случае в районе стыка ГБЦ и БЦ можно увидеть потеки масла. Однако их причины могут быть и в другом. Значительный и быстрый рост температуры двигателя. Такое явление происходит по причине того, что горячие выхлопные газы попадают в систему охлаждения, вследствие она не справляется со своими задачами. В этом случае кроме замены прокладки также необходимо выполнить промывку системы охлаждения. Как это сделать и с помощью каких средств вы можете почитать отдельно. * Смешивание масла и антифриза. В данном случае охлаждающая жидкость может попасть в моторный отсек и смешаться с маслом. Это очень пагубно влияет на двигатель, поскольку свойства масла теряются, и двигатель вынужден работать в неподходящих условиях, что приводит к его значительному износу. Диагностировать эту неисправность можно по наличию маслянистых пятен в расширительном бачке охлаждающей системы. Для этого нужно открыть пробку маслозаливной горловины и посмотреть на внутреннюю поверхность крышки. Если на ее поверхности есть эмульсия (ее еще называют “сметаной”, “майонезом” и так далее) рыжеватого цвета — значит, антифриз смешался с маслом. Особенно это актуально в случае, когда машина стоит не в теплом гараже, а зимой на улице. Аналогично нужно смотреть за наличием упомянутой эмульсии на щупе проверки уровня масла. * Плохая работа печки. Дело в том, что при прогорании прокладки ГБЦ появляются выхлопные газы в “рубашке” охлаждения. Как следствие — завоздушивается теплообменник отопителя, и соответственно, снижается эффективность его работы. Зачастую при этом температура охлаждающей жидкости резко скачет. * Рост давления в патрубках радиатора. В случае разгерметизации прокладки выхлопные газы будут попадать в систему охлаждения через патрубки. Соответственно, они станут на ощупь очень твердыми, это можно проверить просто рукой. * Появление значительного нагара на свечах. Кроме этого, они могут быть в буквальном смысле мокрыми вследствие появления в цилиндрах антифриза или влаги. А явным признаком перегрева двигателя является наличие конденсата на его поверхности. Это также является косвенным признаком прогара прокладки ГБЦ или трещины в блоке цилиндров. В первую очередь необходимо провести компьютерную диагностику двигателя. Наличие ошибок укажет направление и возможные дополнительные неисправности. Как правило, эти ошибки связаны с проблемами в системе зажигания. Остановимся еще раз на смешивании антифриза и масла. Как упоминалось выше, в результате их смешивания образуется эмульсия желтоватого (чаще всего) цвета. Если она появилась, то одной заменой прокладки ГБЦ ремонт не обойдется. Обязательно нужно промыть систему от этого состава. В том числе поддон и масляные каналы. А этом может обойтись вам в дополнительные затраты, подчас сопоставимые с капитальным ремонтом двигателя.

бина сжимает воздух, создавая давление и тем самым она его нагревает до определенной степени, зависящей от атмосферного давления, температуры воздуха и т.д. Чем жарче температура за окном, тем больше ваша турбина нагревает воздух, поступающий во впускной коллектор. Чем больше воздух нагревается, тем меньше его плотность и наличие молекул кислорода, тем меньше поступает бензина в смесь, тем меньше мощность. — Стандартные подкапотные или «крылатые» интеркулеры имеют сравнительно небольшую площадь и плохо обдуваются, особенно подкапотные, так как они, кроме всего прочего, еще и нагреваются от двигателя. Все это усугубляется в жаркие летние месяцы — основное время для гонок. Поэтому, если машина используется для драйва, гонок и минимизация потерь мощности жизненно важна, то установка фронтального интеркуллера становится необходимостью. — Интеркулеры выбираются под определенную мощность, соответствующую вашему автомобилю. Но, как правило, лучше это делать с запасом в 100—200 л.с. На лаг это никак не влияет, зато вам уж точно удастся избежать ненужных потерь. Например, на авто 300 л.с. имеет смысл ставить интеркулер годный до 500 л.с. и т.д. Трубы и патрубки подбираются обычно соответствующие диаметру дроссельной заслонки впускного коллектора или же входному отверстию впускного коллектора в случае если дроссельных заслонок несколько. Схема подключения в идеале должна быть таковой, чтобы длина патрубков была как можно короче. Диаметр труб должен утолщаться по мере удаления от турбины и вход в интеркулер желательно ровняться диаметру дроссельной заслонки, также как соответственно и выход. — Очень желательно, чтобы трубы, идущие под капотом в зонах потенциального нагрева (от турбин или двигателя) изолировались теплонепроводящими материалами. — Сам интеркулер лучше всего размещать в переднем бампере спереди от радиатора кондиционера или основного радиатора двигателя. Часто приходится подрезать бампер для того, чтобы как можно большая площадь интеркулера обдувалась встречным потоком воздуха. Перед интеркулером также желательно ставить мелкую сетку, чтобы его не побили камни и прочие предметы, часто попадающие в автомобиль на наших «прекрасных» дорогах. — Грамотно установленный фронтальный интеркулер сразу же повлияет на мощность вашего автомобиля. Плотность воздуха возрастет, количество кислорода в нем увеличится, станет более богатой смесь и соответственно повысится мощность. На разных автомобилях и конфигурациях процент прибавки различен, но даже на стандартной Супре, к примеру, можно ожидать как минимум 30 л.с., а то и все 50. Если автомобиль подвергается бустапу, то фронтальный интеркулер — вещь просто необходимая.

редь нужно обратить внимание при “взрывах”.
Почему стреляет в глушитель Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количества бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее. Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности. Забитый воздушный фильтр
Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок. Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее. Не настроенный карбюратор
Часто причиной того, что двигатель стреляет в глушитель является неверно настроенный карбюратор. Его задача состоит в создании топливно-воздушной смеси, которая потом подается в двигатель. Если он настроен таким образом, что происходит перенасыщение смеси бензином, создается ситуация, аналогичная описанной выше. Выходом здесь является проверка и настройка “карба”. Первым делом необходимо проверить уровень топлива в камере, где размещен поплавок. Каждый карбюратор настраивается индивидуально и имеет собственный уровень. Однако если его крышка снята, то поплавок должен быть заподлицо с уровнем крышки. Если это не так — отрегулируйте уровень. Также обязательно проверьте целостность поплавка. Если он поврежден, то в него может попадать топливо, что приводит к тому, что он неправильно показывает уровень. Причиной того, что карбюратор стреляет в глушитель, могут быть и жиклеры. Они или неправильно настроены или со временем засорились. Если воздушный жиклер не подает достаточного количества воздуха, то происходит перенасыщение смеси бензином с описанным выше результатом. Часто такая неисправность проявляется, когда двигатель переходит с холостых оборотов на повышенные, или при резком увеличении скорости (ускорении). Необходимо проверить состояние жиклеров и при необходимости почистить их.
Неисправная система зажигания Еще одной причиной того, что топливо сгорает неполностью и слышны хлопки из выхлопной трубы, может быть неправильно выставленное зажигание. В частности, если зажигание будет поздним, то хлопки в глушителе на холостых и повышенных оборотах неизбежны. Этот факт очень просто объяснить. Происходит ситуация, когда искра появляется в момент, когда подающий клапан уже полностью открылся, вследствие чего часть топлива не успевает сгореть, а просачивается в коллектор. А если зажигание будет “ранним”, то “стрелять” будет в воздушный фильтр. Позднее зажигание может стать не только причиной хлопков в глушителе, но и появления прогорания впускного клапана со временем. Поэтому не затягивайте с регулировкой зажигания.
Также причиной неполного сгорания топлива может быть слабая искра. В свою очередь это является следствием одного из фактов: Плохие контакты на высоковольтных проводах. Необходимо провести их ревизию, при необходимости почистить. Также следует проверить отсутствие пробития на “массу”. Неисправности в работе трамблера. Желательно также проверить его работу. Частично вышедшие из строя свечи зажигания. Если хотя бы одна из них выработала свой ресурс, это сказывается на мощности выдаваемой ею искры. Из-за этого также не все топливо сгорает. Проверьте и при необходимости замените свечи зажигания. Используйте свечи с правильным калильным числом. Это обеспечит необходимую и достаточную мощность искры для сгорания всего топлива. Неправильный тепловой зазор Тепловой зазор — это расстояние, на которое увеличиваются в объеме отдельные части двигателя при нагревании. В частности, он есть между толкателями клапанов и кулачками распределительного вала. Неверно выставленный тепловой зазор — одна из возможных причин того, что стреляет в глушитель. Косвенными доказательствами увеличения теплового зазора может быть повышенная шумность при работе двигателя, а также снижение его мощности. Если же зазор уменьшен, это может привести к тому, что газы будут стрелять в выхлопную трубу. Это происходит по причине того, что не до конца закрытый клапан пропускает бензин в коллектор, откуда он далее попадает в систему выпуска выхлопных газов. Тепловой зазор клапанов головки блока цилиндров можно регулировать. Поэтому чтобы устранить эту проблему достаточно отрегулировать клапана. Эту процедуру всегда проводят на холодном двигателе. Неисправный ГРМ Неисправности в работе газораспределительного механизма в целом схожи с проблемами с зажиганием. В частности, выпускной клапан открывается в тот момент, когда бензин еще не догорел. Соответственно, он попадает в систему отвода выхлопных газов, приводя к уже знакомым хлопкам в глушителе.
Причин неисправностей в системе ГРМ существует несколько: — Износ ремня ГРМ. Признаком этой неисправности является появление дополнительных металлических хлопков или шумов при работе двигателя на небольших оборотах. В этом случае нужно провести ревизию ремня и при необходимости подтянуть или заменить его. Как это сделать вы можете почитать в соответствующем материале. — Износ зубчатого шкива. В этом случае необходимо провести его замену. — Частичный выход из строя клапанов. Со временем они покрываются нагаром (особенно при заправке машины некачественным бензином), что приводит к ухудшению работы механизма. А вследствие зависания клапанных пружин происходит перегрев двигателя. Поэтому стоит выполнить проверку клапанов. Если на их поверхности вы обнаружили небольшие шероховатости или изгибы, то в таком случае обязательной процедурой является их притирка. Если царапины значительны — нужно выполнить их шлифовку или замену клапанов. Обычно при неисправном ГРМ хлопки в глушителе слышны при прогретом двигателе. Если двигатель “холодный”, то их нет. Это еще одно косвенное доказательство вины ГРМ. Однако для точного выяснения необходимо выполнить дополнительную диагностику. Проблемы с инжекторными автомобилями По статистике с проблемой, выстрелов в глушителе, чаще сталкиваются владельцы карбюраторных машин. Однако она может возникнуть и с инжекторным автомобилем. Однако причины хлопков у них другие. В таких машинах работой двигателя управляет ЭБУ на основании информации от многочисленных датчиков. И если какой-либо из них выдает ложную информацию, это приводит к неправильному управлению мотором. Например, если неисправен датчик забора воздуха, это приведет к неверному формированию топливной смеси. Также следует проверить датчик положения коленчатого вала. Если он выдает информацию о смещении на один зуб, то это также приведет к неправильной работе системы. Может “глючить” датчик положения дросселя, датчик Холла и другие элементы. Самый первое действие, которое вы должны сделать — провести компьютерную диагностику вашего автомобиля. Она покажет, с каким датчиком или элементом двигателя возникли проблемы. Когда стреляет в глушитель, инжектор также желательно проверить с помощью компьютерной диагностики. Дополнительные причины Существует еще ряд причин, почему выхлопная труба стреляет. К ним относится: Хлопки при холостых оборотах двигателя возможны по двум причинам — нарушении герметичности впускного коллектора, а также забитости системы холостого хода. Некачественный бензин или бензин с низким октановым числом. Старайтесь заправляться на проверенных заправках и использовать горючее, рекомендованное производителем вашего автомобиля. Перепутанные свечные провода. Если при замене или проверке свечей вы перепутали местами подсоединяемые к ним провода — это также будет вероятной причиной возникновения хлопков. При этом машина может не заводится и “стрелять” в глушитель. Если на вашей машине установлен экономайзер — проверьте его работу. Часто неисправность этого узла также является причиной “выстрелов”. Неисправности в работе воздушной заслонки. Проверьте этот элемент и при необходимости отрегулируйте. Одна из причин, когда стреляет в глушитель при сбросе газа, заключается в том, что приемная труба глушителя (“штаны”) плохо прикручена к выпускному коллектору. Проверьте герметичность соединения, при необходимости уплотните его. Еще одна вероятная причина хлопков — высокая производительность топливных форсунок (“текут”). Они подают слишком много топлива, которое не успевает полностью сгорать, что приводит к появлению “выстрелов”. Существует простой способ проверки. Необходимо на высоких оборотах двигателя (при выжатой педали газа) пробовать заводить (так называемый режим продувки). Если в это время будут возникать хлопки — значит, минимум одна форсунка протекает. В инжекторных машинах позднее зажигание и, как следствие хлопки, могут быть вызваны “усталостью” датчика детонации. Он также может реагировать на посторонние шумы, возникающие в двигателе. Работу датчика необходимо проверять с помощью компьютерной диагностики. Если при сбросе газа стреляет в глушитель, то одной из самых распространенных причин этого является “подгорание” выпускных клапанов. Также хлопки могут появляться при спуске с горы на включенной передаче. Проведите их ревизию и почистите. Если в вашей машине используется контактная система зажигания, то необходимо сделать проверку зазора на ее контактах. Проблемы с зажиганием, как было описано выше, могут быть причиной того, что не весь бензин сгорает. Негерметичность системы отвода газов. При этом как правило возникают одиночные хлопки при сбросе газа. В первую очередь проверьте прокладки в местах соединений патрубков (катализатора, резонатора, глушителя). Также при появлении прострелов и ухудшении тяги рекомендуется проверить давление топлива в системе, а также компрессию (герметичность цилиндров на утечку), сделать ревизию катушки зажигания. Как видите, причин, по которым стреляет в глушитель существует много. Поэтому советуем вам начать диагностику с проверки герметичности системы выпуска выхлопных газов. Сделайте ревизию болтовым соединениям и прокладкам между ее отдельными элементами. Это позволит вам сэкономить время и деньги. Особенно это актуально в случае, если хлопки раздаются при сбросе газа или при спуске с горы на передаче (при торможении двигателем). Если же ревизия не дала положительных результатов, то необходимо проверять работу карбюратора, клапанов и других деталей, описанных выше. Эта проверка целесообразна в случае, если стреляет в глушитель при нажатии на газ. Хлопки у машин с ГБО К сожалению, не обошла эта проблема и машины, которые используют в качестве топлива сжиженный газ. По статистике, чаще всего с ней сталкиваются владельцы автомобилей с инжекторными двигателями и ГБО третьего поколения. Хлопки на газу могут раздаваться как во впускном коллекторе, так и в системе выпуска выхлопных газов (в частности, в глушителе). Основных причин этому две: Нет стабильной и достаточной подачи газа. Это происходит по причине неправильной настройки газового редуктора или засорения воздушного фильтра. У инжекторных автомобилей виновником может быть датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). “Глюки” в его работе приводят к неправильной работе электроники. То есть, получаем обедненную или обогащенную газовую смесь, вследствие чего возникают хлопки. Неправильный угол зажигания. В данном случае ситуация аналогична описанной выше. Если зажигание будет поздним — “хлопает” глушитель, если ранним — впускной коллектор или фильтр. Следите за состоянием ваше ГБО и его настройками. Не пренебрегайте возникновением неполадок. В противном случае вы можете не только столкнуться с дорогостоящим ремонтом, но и самовозгоранием силового агрегата машины. Заключение Хлопки из выхлопной трубы — признаки некритичного, но достаточно неприятного “недуга”. Кроме внешних проявлений при этом портится двигатель и система выпуска выхлопных газов, а также происходит перерасход горючего, что приводит к лишним денежным растратам автовладельца. Также при долгом игнорировании проблемы может прогореть клапан, выхлопная труба, резонатор или глушитель. В целом же при такой поломке машиной можно пользоваться, однако при первой же возможности рекомендуется произвести ремонтные работы. Если вы не можете или не хотите выполнять их самостоятельно — обратитесь за помощью на СТО.

стречающиеся причины заглохшего двигателя. Гораздо реже в том, что глохнет двигатель после запуска, бывает виноват электронный блок управления (ЭБУ) и вышедшие из строя форсунки. В последнем случае это обстоятельство может сказаться на работе двигателя только в том случае, если нарушится работа сразу нескольких – а это явление исключительное. Проводим диагностику РХХ Теперь, когда круг возможных проблем, по которым может глохнуть двигатель, приблизительно очерчен, расскажем, как можно эффективно диагностировать ту или иную поломку. Начнем с неисправности регулятора холостого хода. В том случае, если виновник все-таки он, двигатель может вести себя так: 1. Не заводиться или глохнуть сразу после непродолжительной остановки во время продолжительной поездки. При этом двигатель горячий; 2. Вам удалось в конечном итоге завести двигатель, который глохнет после запуска, но нормальный холостой ход был выставлен не сразу, а лишь после нажатия на газ. Данная ситуация может произойти как при горячем, так и при холодном двигателе; 3. Двигатель можно завести только при выжатом газе, иначе двигатель сразу глохнет; 4. Для того, чтобы завести двигатель, вам приходится удерживать педаль акселератора постоянно, пока прогревается двигатель, или до того, как автомобиль не тронется с места; 5. Подвисание холостых оборотов в пределах 1500—2000 оборотов также говорит в пользу сбоя работы регулятора холостого хода. Если после проведенной диагностики вы уверены, что дело в РХХ, то следует промыть его и дроссельный узел, а в крайнем случае – просто заменить регулятор холостого хода на новый. Если самая распространенная причина того, что автомобиль глохнет сразу после запуска двигателя, в вашем случае не подтвердилась, ищем поломку дальше. Немного опыта и умение прислушиваться к своему автомобилю поможет определить работоспособность бензонасоса по звуку. В качестве альтернативного способа нужно проверить проводку, подав на бензонасос 12 В, при этом необходимо следить за давлением в топливной системе, оно должно находиться в пределах 2—3 бар. Давление не должно падать сразу после прекращения подачи топлива в двигатель. В том случае, если это все же произошло, проверьте регулятор давления топлива. После этого, для того, чтобы определить, почему глохнет после запуска двигатель, проверим зажигание (для того, чтобы не сжечь электронику, свечу соединяем с массой). Бывает, что в поломке виновато довольно тривиальное нарушение соединений. Проверьте это, пошевелив все возможные соединения и визуально убедившись в целостности проводки. А вот если неисправен сам ЭБУ, то вы сможете это легко определить по датчикам ошибок. Проверяем напряжение в сети. При неработающем двигателе оно должно равняться 12,5 В, при работающем 14 В, а при запуске мотора 8 В. Ну и в качестве последнего пункта диагностики причин, по которым глохнет двигатель после запуска, стоит проверить целостность ремня привода распределительного вала и шкив. Таким образом, мы провели поверхностную диагностику причин, почему после запуска глохнет двигатель, доступную простому автовладельцу и не требующую наличия специального оборудования. В том случае, если выявить поломку вам не удалось, настоятельно советуем обратиться к специалистам. Ну а пока расскажем про упреждающие действия, которые помогут не попасть в подобную ситуацию. Профилактические меры Самый простой способ избежать в будущем дорогостоящего ремонта – это правильная эксплуатация автомобиля. Приведем основные, простые правила: 1. Старайтесь не заводить авто с помощью буксировки или толканием с наклонной горы; 2. Не допускайте попадания в инжектор или карбюратор воды; 4. Меняйте топливные фильтры; 5. Регулярно проходите ТО.

неприятных ошибок. В чем отличие В первую очередь химическим составом. Это влияет на возможность использования смазок в разных условиях. Поэтому, имеет смысл сначала рассмотреть технические особенности этих веществ. Солидол Это достаточно старое смазочное вещество. Применялся он еще в 30-х годах прошлого века. Производится он путем загущения нефтяного масла (автола) с помощью добавления кальциевого мыла. Это делает его достаточно густым и пластичным. Основным недостатком является низкая температурная устойчивость. Он разрушается уже при температуре в 85 °C. Это не позволяет использовать его во многих узлах современных автомобилей. Применялся этот материал на многих отечественных автомобилях, например, на Победе. Им смазывали шарниры передней подвески. Подача солидола в деталь производилась с помощью смазочного шприца, при этом, конструкция узла позволяла выдавливать остатки старой смазки вместе с грязью. Этот состав достаточно медленно вымывается водой, что делает очень эффективным использование его в сельхозтехнике. Литол На данный момент, на рынке представлен в основном Литол-24. Поэтому, мы будем рассматривать именно его. Хотя, от изначального варианта этот материал отличается не сильно. Для изготовления этого состава используется нефтяное масло плотностью 60—75 г/м3 в смеси с литиевым мылом. Также добавлены антикоррозийные присадки. На данный момент производится по ГОСТ 1987. Основной характеристикой является высокая теплостойкость. Этот материал может работать без снижения показателей до температуры в 120. Что дает возможность использования такой смазки в механизмах, склонных к большому нагреву в процессе работы. Используют в подшипниках всех типов, зубчатых передачах, поверхностях трения многих механизмов и машин. В легковых автомобилях используется в подвеске и трансмиссии. В частности, литолом набивают шаровые опоры, шрусы. Также может применяться в некоторых вариантах рулевых реек. Минимальная рабочая температура -40. Вещество практически не вымывается водой. Это позволяет применять его в местах с большим уровнем влажности. Обладает высокой механической стабильностью. Это позволяет продлить срок службы состава. Не рекомендуется использовать для смазки деталей из алюминия. При попадании воды литол будет разъедать детали. Что лучше в применении? Рассмотрим варианты применения обоих веществ в современном автомобиле. Чаще всего, смазку добавляют в шаровые опоры передней подвески. Делается это при восстановительном ремонте детали, а также для продления срока службы. В процессе работы пыльник опоры набивают пластичной смазкой. С точки зрения технических характеристик эти составы подходят одинаково, температура работы опоры не превышает 50, что позволяет применять там солидол. Но, все современные машины имеют пластиковые кожуха шаровых опор. Солидол склонен разъедать пластик, что ограничивает его применение. Следующим элементом, который нуждается в постоянной смазке, становятся шрусы переднеприводных машин. Тут также использование солидола не рекомендуется, по причине материала из которого производится пыльник детали. Смазка требуется еще и ступичным подшипникам. Здесь используются подшипники качения. Соответственно солидол использоваться не может. Причин для этого 2: — Низкая устойчивость к нагрузкам; — В процессе работы ступица достаточно сильно нагревается. Поэтому, в ступицах обычно используется только литол или другие схожие материалы. На машинах с рулевой рейкой и без гидроусилителя требуется обеспечить смазку шестерни. Технически здесь можно применить солидол. Это зубчатый механизм, при работе он практически не нагревается. Но, в конструкции присутствуют сальники, выполненные из резины, а как мы помним, солидол не слишком хорошо взаимодействует с резиной и полимерами. Общепринятой практикой является использование здесь литола или других веществ на основе литиевого мыла. Как видите, в современном автомобиле солидол практически не применяется. Можно конечно, использовать его для обработки резьбовых соединений при сборке, но для этого также лучше применить более эффективные варианты смазок.

ится на днище авто. Для более тщательного осмотра необходимо загнать машину на смотровую яму. Это создаст более открытый доступ ко всем элементам подвески, днища и, в том числе, позволит качественнее проверить рулевой наконечник. Если нет возможности воспользоваться ямой, то можно применить домкрат, но только для поднятия авто. Для повышения безопасности используйте подставочные опоры (пеньки). 2. Нужно с помощью ветоши протереть детали от всякого налета, это позволит рассмотреть поверхность на наличие дефектов. Также нужно уделить внимание крепежным местам, так как именно в соединениях чаще всего может таиться неисправность. 3. В основном первой деталью, которая приходит в непригодность считается пыльник. Поэтому следует проверить его на наличие трещин. 4. Чтобы проверить люфт нужно, чтобы помощник покрутил руль в обе стороны, а вы при этом наблюдаете за работой наконечников. Если наконечник перемещается вдоль оси пальца более чем на полтора миллиметра, то это свидетельствует о том, что рулевой наконечник неисправный. 5. Неисправность может быть где угодно, при проверке нужно быть максимально внимательными. После осмотра одной из сторон, нужно проверить вторую. 6. При желании, раз уж вы под автомобилем, выполните диагностику и других не маловажных узлов и деталей. При необходимости некоторые из них можно смазать или же срочно заменить. Признаки неисправности Срок службы рулевых наконечников, в среднем, составляет не более сорока тысяч километров. Чтобы увеличить этот показатель необходимо ездить только по ровной поверхности и водить авто очень бережно. 1. Люфт явный признак. Если при движении на невысоких скоростях вы начали замечать, что колеса вашей машины поворачивают не в соответствии с поворотом руля, то вам необходимо проверить рулевой механизм. Это следует выполнить неотложно, наличие люфта может привести к самым худшим последствиям. 2. Отдача в руль. Если при езде вы начали замечать сильное биение руля это также звоночек для проверки рулевой тяги и наконечников. 3. Появление нештатных звуков. Если повреждается пыльник, то пыль проступает и оседает на место соединения. Таким образом, при работе этого элемента появляются звуки. В дальнейшем такие условия могут привести к преждевременному износу этих деталей. Очень важно вовремя реагировать на появление внештатных отклонений в работе своего автомобиля. Постарайтесь уделить диагностике как можно больше времени. Такое отношение позволит вам сохранить свое авто и его составляющие на долгое время.

мя вертикальными нитями-проводниками.
ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
Перегорел предохранитель (если напряжение отсутствует) следует поменять его. Когда вышел из строя обогрев заднего стекла, то первым делом надо проверить предохранитель, потому что в 95% случаев виноват именно он. Для этого нужно найти, где располагается предохранитель и осмотреть его на целостность. Если не уверены в его целостности или он сгорел, то попробуйте заменить на аналогичный новый.
Если после замены предохранителя «грелка» заднего стекла заработала — это отлично. Но стоит выяснить причину, по которой перегорел предохранитель. Если это было вызвано коротким замыканием, то данная ситуация может снова повторится.
ремонтируем обогреватель заднего стекла
Разрывы нитей. Повреждение видно невооруженным глазом, а целостность нити можно восстановить с помощью специального трафарета, по которому кисточкой наносится токопроводящая дорожка из тюбика с клеевым составом (все это имеется в комплекте для ремонта электрообогревателей). Нужно понимать, что данную операции трудно сделать своими руками без специальных знаний, тут придется обращаться к авто электрикам.
Неисправность электропроводки (в случае, если видимых разрывов нет). Её определяют вольтметром или тестером: при включенном обогревателе на проводах, подводящих ток к клеммам, должно быть напряжение минимум 11 В. Тут все просто, находим провода, которые подходят к обогреву заднего стекла, ищем «плюс», а «массу» берем с корпуса, включаем обогрев и измеряем напряжение на выводах. Вместо тестера рекомендуется использовать диагностическую «лампочку».
схема ремонта обогревателя заднего стекла
Нарушены контакты на разъемах обогревателя (они иногда окисляются) — нужно прямо на контакте, приклеенном к стеклу, провести замер напряжения питающего провода: если оно ниже 11 В, значит, его надо зачистить. Для этих целей подойдет обычная шкурка и очиститель ржавчины.
Если все проверено, а обогрев заднего стекла автомобиля не работает, поломка в выключателе или проводке. Попробуйте для начала заменить кнопку выключения обогрева. Если это не поможет, то тогда предстоит полностью разбирать панель и искать неисправность в проводке. Или лучше обраться к специалистам.

етра и подручных средств. ▶Что нужно проверять? Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников. Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5—12.8 В в состоянии покоя и 13.5—14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям. Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях. Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности. В полный комплекс проверок генератора входит: ▪Проверка щеток и колец; ▪Проверка диодного моста; ▪Проверка регулятора напряжения; ▪Проверка статора; ▪Проверка ротора. Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки. ▶Процесс проверки щеток и контактных колец Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд. ▶Проверка моста диодов генератора Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме »+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста. Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах. Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ. ▶Как проверять регулятор напряжения Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть). ▶Проверка статора генератора авто Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе. ▶Как проверить ротор автомобильного генератора Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3—5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3—4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу). Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

В соответствии с этим принципом построена трансмиссия мотоцикла – редуктора у него нет. Однако автомобиль отличается от мотоцикла тем, что у него два ведущих колеса, поэтому и возникает необходимость во втором устройстве, которым и является редуктор заднего моста, раздающий вращение одного входного вала двум выходным валам. Строго говоря, в корпусе узла, который принято называть редуктором, скрываются два устройства. Второе – дифференциал, он занимается распределением крутящего момента в нужной пропорции. Задача редуктора – снижать скорость вращения выходных валов по отношению к входному. Редуктор, преобразующий высокую угловую скорость входного вала в более низкую, обычно называют демультипликатором. Передаточное число редуктора заднего моста Редукторы заднего моста классифицируют по так называемому передаточному числу. Передаточное число — это отношение угловой скорости ведущего вала к угловой скорости ведомых валов. Иными словами, согласно правилу теории расчета параметров трансмиссии, разница в скорости входного вала и выходных валов может быть рассчитана по специальной формуле. На выходе останется число, которое называют передаточным. Чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля На практике важно знать только одно: чем выше передаточное число редуктора, тем больше грузоподъемность автомобиля. Соответственно, чем ниже передаточное число, тем автомобиль будет быстрее. Знать это важно, потому что на одну и ту же модель в разных модификациях нередко ставят редукторы с различным передаточным числом. Например, редуктор ВАЗ-2102 в кузове универсал, предназначенной для перевозки грузов, обладал числом 4,4, а на пассажирскую ВАЗ-2101 ставился редуктор с передаточным числом 4,3. Это значит: за один оборот ведомой шестерни на выходном вале редуктора каждый ее зуб войдет в зацепление с ведущей шестерней и выйдет из него 4 целых 3 десятых раза. Такую же закономерность можно проследить и в конструкции любых заднеприводных автомобилей, например в BMW. Особенности конструкции редуктора заднего моста Для передачи крутящего момента с ведущего вала на расположенные под прямым углом к нему ведомые валы применяются шестерни, или иначе зубчатые колеса. Поскольку валы находятся под разными углами, зубья шестерен имеют специфическую форму — такие шестерни называются коническими. Применение конических шестерен обусловлено не только необходимостью передавать вращение, но и тем, что зубчатые колеса этого типа издают при работе меньше всего шума, а это важно для обеспечения комфорта в небольшом легковом автомобиле. Чтобы редуктор действительно был механизмом, понижающим скорость вращения, необходимо, чтобы ведущее зубчатое колесо отличалось по размеру от ведомых. Если это правило соблюдено, на один полный оборот входящего вала приходится неполный оборот или несколько оборотов ведомого вала – таким образом скорость вращения редуцируется, то есть снижается. В некоторых автомобилях требуется очень существенное понижение скорости вращения — к примеру, в вездеходах, которые в некоторых ситуациях передвигаются очень медленно, чтобы не застрять. Особенности эксплуатации редуктора заднего моста При работе зубья шестерен контактируют друг с другом, то есть входят в зацепление и выходят из него. Как бы хорошо ни были подобраны и отрегулированы шестерни, при работе зубья все равно изнашиваются. Поэтому шестерни делают из высококачественной закаленной стали, а в корпус редуктора заливают жидкое трансмиссионное масло. Масло имеет тенденцию вытекать, и удерживают его в корпусе уплотнения в местах выхода валов. Эти уплотнения называются сальниками и имеют ограниченный срок службы. Когда сальники изнашиваются, на корпусе в месте выхода валов появляются пятна масла. Если вовремя не заменить их, масло вытечет, и его износ многократно ускорится. Кроме того, через изношенные уплотнения внутрь корпуса попадает грязь. Для предотвращения этого корпус редуктора необходимо периодически осматривать из смотровой ямы. Корпус редуктора заднего моста Корпус редуктора – деталь, целиком отлитая из металла. Метод отливки хорош тем, что полученная при его помощи деталь обладает высокой прочностью, что необходимо, учитывая тяжелые условия эксплуатации редуктора. Отливают корпуса чаще всего из чугуна. Минусом литого корпуса является большой вес. Поэтому, если нужно облегчить вес редуктора (например, для установки в спортивный автомобиль), корпус отливают из легкого сплава, усиливая вставками из литейной стали только места, испытывающие непосредственную нагрузку. В каких еще конструкциях привода применяется редуктор заднего моста Редуктор заднего моста есть во всех заднеприводных автомобилях, например, в «классических» моделях ВАЗ, таких как 2106. Помимо заднеприводных автомобилей редуктор заднего моста есть в любом полноприводном внедорожнике, кроссовере, седане повышенной проходимости или спорт-купе. Кстати, в полноприводных автомобилей редукторов, как минимум, два — заднего и переднего мостов.

орпус усилителя; • диафрагма; • следящий клапан; • толкатель; • шток поршня главного тормозного цилиндра; • возвратная пружина. Схема вакуумного усилителя тормозов 1. фланец крепления наконечника; 2. шток; 3.возвратная пружина диафрагмы; 4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5. главный тормозной цилиндр; 6. шпилька усилителя; 7. корпус усилителя; 8. диафрагма; 9. крышка корпуса усилителя; 10. поршень; 11. защитный чехол корпуса клапана; 12. толкатель; 13. возвратная пружина толкателя; 14. пружина клапана; 15. следящий клапан; 16. буфер штока; 17. корпус клапана; А – вакуумная камера; В – атмосферная камера; С, D – каналы Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со стороны педали тормоза) – атмосферная. Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разряжение во впускном коллекторе незначительное, применение вакуумного насоса является обязательным. Обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения при остановке двигателя, а также отказе вакуумного насоса. Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение: • в исходном положении — с вакуумной камерой; • при нажатой педали тормоза — с атмосферой. Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза. Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам. Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное положение. Для эффективного торможения в экстренной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока. Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов. Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без участия водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и ликвидации избыточной поворачиваемости. Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения. При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра. Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель. При окончании торможения атмосферная камера вновь соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение. Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3—5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного усилителя, а также увеличением размера диафрагмы.

ричины возникновения гула Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте: Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).
Низкое качество или загрязнение жидкости в системе. Если вы приобрели “паленое” масло, то велика вероятность, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и ГУР начнет гудеть. Как правило, вместе с гулом вы почувствуете, что крутить руль стало тяжелее. В таком случае обязательно проверьте качество масла. Как и в прошлом случае, откройте капот и посмотрите на состояние жидкости. Если она значительно почернела, а тем более, скомковалась, необходимо провести ее замену. В идеале цвет и консистенция масла не должны сильно отличаться от нового. Проверить состояние жидкости можно “на глаз”. Для этого необходимо набрать шприцом немного жидкости из бачка и капнуть ее на чистый лист бумаги. Допускается красный, малиновый бордовый, зеленый или синий цвет (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темной — коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из бачка. Оттуда не должно тянуть жженой резиной или подгоревшим маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить в соответствии с графиком, утвержденным в мануале вашего автомобиля (как правило, ее меняют через каждые 70—100 тысяч километров пробега или один раз в два года). В случае необходимости проведите замену масла. Список лучших жидкостей для системы гидроусилителя вы найдете в соответствующем материале. Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, которое вредно для насоса ГУРа. Проверьте наличие пены в расширительном бачке гидросистемы. Если она имеет место, то необходимо прокачать ГУР или выполнить замену жидкости. Неисправности рулевой рейки. Она также может стать причиной гула. Стоит провести ее визуальный осмотр и диагностику. Основными признаками неисправности рейки являются стук в ее корпусе или со стороны одного из передних колес. Причиной этого может служить выход из строя прокладок и/или повреждение пыльников рулевых тяг, из-за чего возможна утечка рабочей жидкости, попадание пыли и грязи на рейку, возникновение стука. В любом случае необходимо провести ее ремонт с помощью продающихся в автомагазинах ремкомплектов. Либо обратиться за помощью на СТО. Не ездите с неисправной рулевой рейкой, это может привести к ее заклиниванию и аварии. Ослабление приводного ремня ГУР. Диагностировать это достаточно просто. Процедуру необходимо производить после того, как двигатель некоторое время поработал (чем дольше — тем легче диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, то он становится горячим. В этом можно убедиться, дотронувшись до него рукой. Для натяжения вам необходимо знать усилия, с каким должен быть натянут ремень. Если у вас нет мануала и вы не знаете усилий — отправляйтесь за помощью в сервис. При чрезмерном износе ремня нужно произвести его замену. Неисправность насоса ГУР. Это самая неприятная и дорогостоящая поломка. Основным ее признаком является увеличение усилия, с которым нужно проворачивать руль. Причинами того, что гудит насос ГУР, могут быть разные вышедшие из строя части насоса — подшипники, крыльчатка, сальники.
Гудит ГУР на холодную
Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения. Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул. Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры: — замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака; — установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика; — выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;
Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком. Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).
Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект. Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену. Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены. Поэтому рекомендуем вам пользоваться присадками на свой страх и риск. Они лишь устраняют симптомы неисправности и отсрочивают проведение ремонтных работ с насосом или другим элементами системы ГУР. При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР. Гудит ГУР на горячую Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения. В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект. Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя. Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью). Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены. Помните, что лучше использовать оригинальную жидкость. Об этом свидетельствует опыт многих автовладельцев. Ведь покупка контрафактного масла может вызвать дорогостоящий ремонт элементов системы гидроусилителя. ГУР гудит в крайних положениях
Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе. Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации. Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд. Гудит ГУР после замены Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора. Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе. Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую). Советы по эксплуатации гидроусилителя руля Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил: Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах). Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения. При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет. В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций. Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте. Заключение Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

ими, или 100%-ми блокировками. Система ARB имеет главное достоинство: обладая мягкостью работы обычного дифференциала на твердых поверхностях, тем не менее достигается полная блокировка в нужный момент.
Недостатками ARB являются высокая стоимость, сложность монтажа и умение ей пользоваться. Если забыть выключить блокировку на дороге с твердым покрытием, можно поломать трансмиссию или потерять управление. Кроме того, жесткие блокировки предъявляют к автомобилю высокие требования — при установке на лифтованные машины колес увеличенного размера могут рваться полуоси, карданные шарниры и другие детали трансмиссии. ARB не самая простая по конструкции система. Она включает очень много компонентов, что снижает надежность. Например, компрессор может сгореть, а при выходе из строя генератора аккумулятор долго не протянет, а следовательно, не будет функционировать мотор компрессора, вполне возможен обрыв электропровода. БЕЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОСТ Строго говоря, блокировка такого типа — устанавливаемый вместо коробки дифференциала барабан, на который монтируется ведомая шестерня главной передачи и вставляются полуоси, то есть правая и левая полуоси постоянно сцеплены между собой. Дифференциал, таким образом, отсутствует. Такая система не имеет права на жизнь в переднем мосту — управлять автомобилем невозможно, но на задних ведущих мостах, например, такой механизм применяется чаще, чем обычный межколесный дифференциал. Недостатки — быстрый износ резины на дорогах с твердым покрытием, высокие нагрузки на трансмиссию, плохая управляемость. Достоинства — простота и надежность. АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА DETROIT LOCKER Самый известный тип автоматической блокировки. Он устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала, что увеличивает прочность узла в целом. Для включения Detroit Locker не требуется ни проводов, ни пневмомагистралей, не нужно нажимать кнопки или включать рычаги — все происходит само собой. Минимальное количество внутренних деталей обуславливает высокую надежность узла.
Все модификации Detroit Locker представляют кулачковую блокировку, напоминающую конструкцию, устанавливаемую на «ГАЗе-66». Отличается простотой, надежностью в применении и посредственными характеристиками на твердых покрытиях, что сказывается на управляемости, особенно при применении на переднем мосту, что ускоряет износ резины. Определенный дискомфорт вызывают щелчки и металлические удары, слышимые при работе данной блокировки. БЛОКИРОВКА GOV-LOCK В нормальном состоянии представляет классический разомкнутый дифференциал. Как только скорость вращения одного колеса оси относительно другого достигает определенной величины — примерно 2 оборота в секунду, — центробежный замыкатель защелкивает кулачковую муфту, которая зажимает пакет фрикционов, причем тем сильнее, чем быстрее крутится буксующее колесо. Таким образом, Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования — от нуля до стопроцентной. В этом устройстве имеется приспособление, автоматически отключающее блокировку при достижении транспортным средством скорости 40 км/ч. На управляемость авто Gov-Lock практически не оказывает негативного влияния. Есть недостатки: большое количество мелких деталей вызывает высокую вероятность поломок, что и происходит на практике — ломается шестеренка замыкателя и блокировка перестает работать. Кроме этого, Gov-Lock не всегда эффективно работает. Если машина застряла в мягком грунте, то данная блокировка может оказать «медвежью услугу», ведь для ее включения нужно сильно раскрутить буксующие колеса, что приведет к моментальному самозакапыванию джипа, а включившийся в конце локер только усугубит ситуацию, окончательно посадив внедорожник. ДИФФЕРЕНЦИАЛ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD) Наиболее встречающийся тип дифференциала повышенного трения — это «дисковый». Такая блокировка применяется на большинстве внедорожников. Она обладает мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Следует помнить, что LSD имеют небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают при вывешивании одного из колес, когда помощь локера и требуется. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно не обеспечивают 100% блокировку. Кроме того, с его увеличением возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Минусом дифференциалов повышенного трения является ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем, чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time), то зимой в условиях города ему приходится работать много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать.
В целом, ресурс данной блокировки составляет от 50 до 150 000 км. Он не отказывает сразу, а «умирает» постепенно, снижая коэффициент блокировки. Нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, которое в него заливается.

рвоначальную форму. Это, в главной степени, относиться к цилиндрам двигателя. Если они изначально были круглыми, то со временем они принимают овальную форму (эффект конусности). Также на стенках цилиндров двигателя образуются задиры и царапины. Все эти причины ведут только к одному — к капитальному ремонту двигателя. При «капиталке» специалисты растачивают цилиндры до первого ремонтного размера. Чтобы сохранить правильную форму цилиндров двигателя и достичь оптимальной шероховатости применяют хонингование. Хонингование цилиндров — это финишный этап в обработке и капитальном ремонте мотора. По сравнению с традиционными доводочными операциями, такими как полирование или притирка требуемой поверхности, хонингование обладает точностью и большей эффективностью. Плосковершинное хонингование имеет ряд преимуществ. Его задача — эта тщательная обработка цилиндров двигателя для последующей работы. В результате хонингования цилиндры мотора и поршневые кольца быстрее прирабатываются, а значит меньший износ деталей мотора и повышение эффективности работы. За счет быстрой приработки деталей повышается компрессия в цилиндрах и увеличивается срок службы мотора до следующего капитального ремонта. Также, значительно уменьшается расход моторного масла и сокращается прорыв газов в картер.
Особенность хонингования — образование на цилиндрах сетки, которую можно заметить при тщательном осмотре. Она нужна, чтобы удерживать масло на стенках цилиндров мотора, в результате чего повышается обильная смазка трущихся деталей двигателя.
КАК ПРОИСХОДИТ ПРОЦЕСС ХОНИНГОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ?
Обычно процесс хонингования двигателя происходит в два этапа. Первый этап — это черновая обработка цилиндров, для которой применяют крупный абразив. Второй этап — это окончательная или финишная обработка. В дело вступает мелкозернистый абразив, который дает высокую точность обработки. В качестве абразивов для хонингования цилиндров используют алмазные и керамические бруски. Последние уступили место алмазным абразивам по ряду причин: это долговечность и меньшая итоговая цена алмазного хонингования. После процесса хонингования нужно вымыть двигатель. Это позволит удалить металлические стружки и остатки полировочных паст.
Некоторые специалисты, после хонингования проделывает еще одну операцию — это финишная чистка абразивной пастой. Она удаляет острые углы и впадины, оставшиеся после процесса хонингования. В результате достигается гладкая поверхность цилиндров двигателя.

ке – стирается накладка, а в масло попадает фрикционная пыль. Именно в этом заключаются главные проблемы, влияющие на продолжительность работы АКПП. Рекомендую уделять этому вопросу тщательное внимание, так как, не заметив вовремя, что фрикцион истерся, а масло перегревается, рискуешь получить кучу неисправностей: перегревание хаба, вибрирование выходного вала, проблемы с масляным насосом, пакетом сцепления, гидроблоком и т.д. К типичным неисправностям гидротрасформатора АКПП можно отнести: — Износ подшипника. Появится гул и вибрации, шум от которых возрастает по мере увеличения скорости; — Износ муфты фрикционных дисков. Характерна буксировка автомобиля. Невозможность двигаться вперед, только работает задняя передача; — Износ тормозной системы. Невозможно движения на задней передачи; — Недостаток масла. При подъеме автомобиль автоматически сбрасывает скорость, буксует; — Образование сальников гидротрансформатора АКПП; — Попадание воды и грязи в АКПП. Пониженное давление в автомагистрали, в результате чего масло пенится, транспортное средство буксует; — Износ муфты скорости. Автомобиль глохнет, если не успеваешь добавить газу; — Загрязнение масла мелкой фрикционной пылью. Нагар оседает на фильтрах соленоида, в результате чего образуется недостаточное давления масла.

нно нужно чистить коленвал. Коленвал является своего рода артерией. В нем есть сверления и полости, по которым моторное масло подается для смазки шатунных вкладышей и втулок поршневых пальцев. Если же коленвал забит грязью и не почищен, моторное масло будет доходить до шатунных шеек в недостаточном количестве и возможно вообще не дойдет ко втулкам поршневых пальцев. Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается. Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? А чистить будем таким образом: • для начала нужно выбить заглушки коренных шеек, для этого с одной стороны пробиваю дырку в заглушке, в эту дырку вставляю слегка изогнутую арматурину и выбиваю изнутри коренной шейки заглушку, которая находится с другой стороны, после чего таким же способом выбиваю дырявую заглушку, и так на всех шейках. • после того как выбиты все заглушки, нужно тщательно вычистить всю грязь из коленвала, думаю значение слова «тщательно» не стоит расшифровывать. Металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. • когда вся грязь вычищена, можно попробовать промыть полости коленвала соляркой. • теперь дело за малым, остается забить новые заглушки.Новые заглушки нужно аккуратно забить по месту посадки старых. В этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать. • напоследок нужно продуть коленвал сжатым воздухом, чтобы убедиться что отверстия не забиты грязью. СОВЕТ. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.

ую модель нового двигателя компания создала за один год. Новые ДВС стали называть осевыми.
Осевой двигатель обладает удивительными особенностями, они непривычны для нашего сознания, построенного на привычном рядном двигателе, но для осевых двигателей они естественны.
1. Осевой двигатель с пятью цилиндрами имеет три форсунки.
2. Новый двигатель не имеет клапанов.
3. Система впуска топливной смеси и выпуска сгоревших газов очень похожа на таковую в двухтактном двигателе.
4. Конструкция двигателя имеет в разы меньше деталей, поэтому осевой двигатель работает непривычно тихо, а уровень вибрации практически не ощущается.
5. Осевой двигатель работает на всех видах газообразного и жидкого топлива.
6. Вес и габариты осевого двигателя значительно меньше традиционного ДВС.
Осевой двигатель создаётся для авиации, но может заменить обычный двигатель во всех остальных отраслях.

ая обманка усредняет показания датчика кислорода, находящегося после катализатора. Такой вариант применим более широкому кругу автомобилей, но по сути мало чем отличается от предыдущего варианта. А еще вызывает переобогащение топливной смеси. По этому машина будет ехать не плохо, но будет появляться увеличенный слой сажи в выпускном тракте, что свидетельствует, что не все уж так и гладко, а так же на многих авто появится ошибка P0133 низкая скорость реакции зонда.
Третий электронный способ: Микропроцессорный эмулятор катализатора. Довольно распространенный метод обмана лямбды. Но существует некая сложность при инсталляции и настройки. Но такое устройство за счет программируемой передаточной характеристики, дает возможность обеспечить правильную работу системы управления двигателем.
Механический первый вариант: Проставка под лямбда-зонд. Представляет собой трубку (ввертыш) длинной 50—100 мм, с одной ее стороны вкручивается датчик, а с другой имеется малое отверстие, для ограничения циркуляции выхлопных газов. Таким образом получается что газовая смесь усредняется, поскольку датчик убирается подальше, от выхлопных газов, а соответственно, он получает меньше неочищенных газов и за счет этого удается обмануть систему управления двигателем. По-сути является механическим эквивалентом предыдущего. Отличие состоит в том, что существует недостаток длина проставки-ресивера может не позволять ввернуть ее на штатное место зонда и приходится приваривать гайку в другом месте выхлопной трубы но строго под углом 45? сверху вниз.

онентов топливной смеси. — Топливная смесь — топливо смешанное с воздухом в определенной пропорции. — Если пропорция неверна, происходит неправильное сгорание, двигатель начинает дымить. — Цвет дыма бывает разный, от черного до белого. Черный — много топлива, мало воздуха. Причины: вышла из строя турбина, забился воздушный фильтр, забит интеркуллер, неисправен датчик массового расхода воздуха, забит катализатор, падение компрессии в цилиндрах, порван патрубок воздуховода. Синий — в топливной смеси большое содержание масла Причины: неисправна турбина (гонит масло), неисправен топливный насос (ремонтируем ТНВД), износ распылителей форсунок (ремонтируем форсунки), износ поршневых колец. Белый (не путайте с паром, пар не пахнет) — примесь охлаждающей жидкости в топливной смеси. Причины: неисправна турбина (сломан вал), нарушена герметичность прокладки головки блока. Пар (по цвету белый, но как правило не такой густой, как белый дым) — хороший признак, в топливной смеси воздух и топливо в нужных пропорциях. Говоря о паре надо сказать и о наличии конденсата из глушителя. Если попробовать на язык конденсат и вкус кисло-сладкий, то в топливе содержится примесь охлаждающей жидкости (тосол). Если по вкусу конденсат похож на воду, то с топливной смесью у вас все в порядке.

которым можно определить прогорел или нет клапан не снимая ГБЦ и без замера компрессии. Данная видео инструкция демонстрирует самый простой способ которым с уверенностью можно определить прогар клапана. Если прогоревший клапан долго не менять, а ездить, то первое будит большой расход топлива, так как двигатель не выдает свою нормальную мощность, а самое страшное что начнет выгорать седло клапана, седло клапана может выгореть очень сильно, что придется менять головку, по этому если хотя бы один из симптомов прогара клапан вы узнаете в работе своего двигателя необходимо приступить к полной проверке и определения истинной причины плохой работы двигателя, дабы не попасть на дорогостоящий ремонт.

ь в полтора раза выше, чем у атмосферного аналога. Но ее конструкция немного сложнее. Для того чтобы излишнее давление на высоких оборотах не повредило двигателю, инженеры придумали специальный клапан для устранения избыточного давления. Для многих турбомоторов обязательным атрибутом является интеркулер. Его задача охлаждать воздух, нагретый турбиной. В холодном воздухе содержится больше кислорода при равном объеме. Современные системы впрыска позволяют практически полностью избавиться от такого явления, как турбояма (провал мощности при резком нажатии газа), характерного для двигателей более старой конструкции. В процессе эволюции турбин фактически все недостатки турбомоторов были исключены. Многие как за счет использование двух турбин для низких и высоких оборотов, так и за счет применения турбин с переменной производительностью такие турбины имеют возможность менять наклон нагнетающих (компрессионных) лопастей. В итоге получили моторы высокой литровой мощности при компактных размерах самих агрегатов. О работе турбины Лопасти турбины под воздействием выхлопных газов вращаются с огромной скоростью более ста тысяч оборотов в минуту. Ось, которая приводится в движение ведущей крыльчаткой, крепится с помощью подшипников скольжения к корпусу турбины. Для смазки подшипников используется моторное масло, которое подается под давлением. Как только двигатель перестает работать, давление масла резко падает, а обе крыльчатки, ведущая и нагнетающая, продолжают по инерции вращаться. Подшипники вала, на который насажены обе крыльчатки, оказываются без смазки. Вследствие таких перегрузок турбина начинает кушать масло. Через увеличившийся зазор смазка просачивается под нагнетающей крыльчаткой и попадает во впускной коллектор, а потом сгорает в цилиндрах. При сильном увеличении зазора турбина начинает выть. К тому же турбина не может долго держать высокие обороты без поступления соответствующего количества отработанных газов. Поэтому износ от масленного «голодания» в подшипнике качения сопровождается и другими побочными факторами. Например: после продолжительной работы двигателя с приличной отдачей мощности корпус турбины сильно разогревается от большого количества проходящих через неё раскаленных отработанных газов. Чаще всего турбина охлаждается протоком того же моторного масла. Если прекратить поступление этого потока, при остановке двигателя, обязательно происходит пригорание остатков смазки к деталям турбины, что приведет, со временем к накоплению нагара и неизбежному износу деталей. В этом случае справедливо принять решение к применению более качественного масла, будет больше шансов выжить. Хорошим решением для сохранения работоспособности турбины будет применение так называемого турбо-таймера. Устройство обеспечивает автоматическую задержку выключения двигателя после выключения зажигания на время, достаточное для того чтобы детали турбонадува успели остыть. Многие модели турбо-таймеров имеют даже индикацию температуры турбины и времени необходимого на остывание турбины. Турбо-таймер можно использовать как отдельно, так и совместно с автосигнализацией. Недостатком использования служит то, что при возможности перегрева турбины таймер может ее отключить в самый неподходящий момент. И приходится контролировать помимо скорости еще и работу турбины. О поломках ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНЫХ ЧАСТИЦ Повреждения, появившиеся в результате попадания инородных предметов через корпус турбины или компрессора. Такие повреждения явно видны на крыльчатке турбины и крыльчатке компрессора. Запрещено использовать турбокомпрессор с поврежденными крыльчатками, т.к. Повреждения вызывают дисбаланс ротора, что может привести к полному разрушению турбокомпрессора и привести к серьезной поломке двигателя. НЕДОСТАТОЧНАЯ ПОДАЧА МАСЛА Недостаток подачи масла может иметь следующие причины: неквалифицированная установка турбокомпрессора; длительный простой мотора; повреждена или засорена маслоподающая трубка; низкое давление масла вследствии неисправностей в системе смазки; низкий уровень масла или его отсутствие в картере; использование герметиков, которые могут попадать в маслоподающие каналы и блокировать или ограничивать поступление масла; незаполненный маслом масляный фильтр при смене масла (желательно прокрутить мотор, чтобы создать давление масла); старт мотора при еще неполностью заполненных масляных каналах. ЗАГРЯЗНЕННОЕ МАСЛО Повреждения из-за загрязненного масла Обычно выглядят как глубокие царапины на подшипниках и валу. Для предупреждения таких повреждений используйте качественное масло и фильтры, рекомендованные ОЕ производителем. Помимо регламентных ТО согласно спецификации автомобиля, масло и фильтры обязательно нужно менять при смене турбокомпрессора. Причины повреждения из-за грязного масла могут быть такие: поврежденный, забитый или низкого качества масляный фильтр; грязь, попавшая во время сервисных работ; износ двигателя или частицы износа; не работающий перепускной клапан масляного фильтра; масло с пониженными смазочными свойствами. Загрязненное масло КАРБОНОВЫЙ НАЛЁТ Неисправности, вызванные образование карбонового налета Налет возникает вследствии повышенной температуры выхлопа или остановки мотора сразу после прекращения движения. Рекомендуется перед выключением мотора дать ему поработать 2—3 минуты на холостом ходу, чтобы система подшипников турбокомпрессора успела остыть. Жар со стороны турбины проникает в корпус подшипника, что вызывает карбонизацию масла и отложения в системе подшипников. Основные повреждения получают вал в районе маслоупорного кольца, ближний к турбине подшипник, блокируются масляные каналы в корпусе подшипника. озможные причины карбонизации масла: остановка мотора сразу после прекращения движения; низкое качество масла; нерегулярная смена масла приводит к его порче; утечки воздуха и выхлопа; неполадки в топливной системе (форсунки, насосы и т.д.) О техническом обслуживании Но особенности эксплуатации все-таки остались. Периодичность ТО у машин с турбиной, как правило, меньше, чем у атмосферников. Требования к маслу для турбодвигателей более жесткие; это, естественно, сказывается на цене. Турбина достаточно сложный агрегат, и неправильное пользование ее может дорого обойтись. Правильный подбор масла под определенный тип двигателя позволит увеличить моторесурс двигателя в 2 раза, а правильная эксплуатация автомобиля и его периодическое техническое обслуживание еще в 2 раза. Воздушный и масляной фильтры регулярно проверяются в соответствии с рекомендациями производителя, а в некоторых условиях (пыльные дороги) даже чаще. Итог: 1. После пуска двигателя, дать ему поработать около 1 минуты. Полное рабочее давление создается за секунды, но оно только позволяет разогнать движущиеся части турбины в условиях при хорошей смазки. Газовать на двигателе, который лишь несколько секунд назад завелся значит заставлять турбину вращаться на высоких скоростях в условиях ограниченной смазки. Это может привести к преждевременной поломки турбокомпрессора. 2. Не перегазовывать сразу после пуска двигателя, ехать на низких оборотах. 3. После активной езды на высоких оборотах дать остыть двигателю после остановки около 3—5 минут, после чего можно глушить мотор. При нагруженном двигателе, турбокомпрессор работает на очень высоких оборотах от 100 тысяч до 250 тысяч и при высокой температуре. Быстрое выключение зажигания или «горячее выключение» создает быстрые переходные процессы и перепады температур в турбине и уменьшает тем самыс жизнь турбокомпрессора. 4. Желательно не оставлять двигатель долго работающим на холостых оборотах (более 20—30 минут). При холостых оборотах, турбина генерирует низкое давление и возможны протекания паров масла через соединения турбины. Это не приносит никакого реального вреда для турбины, только придает синий дым к выхлоту двигателя. 5. Менять масло по регламенту, через заданный интервал, следить за его качеством. Следить за состоянием воздушного и масляного фильтра и так же не забывать о их своевременной замене. 6. В промежутки между ТО следить за уровнем масла, и при необходимости доливать его. И напоследок неплохое видео, показывающее наглядно устройство, работу, ремонт и неправильную эксплуатацию турбины.

стер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете, что такое сайлент-блок и зачем его надо менять. Тогда нижеследующая статья будет полезна именно для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок, зачем его менять и для чего он нужен.
Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлентблоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (обычно используют для этих целей материал полиуретан, из-за этого их называют как «полиуретановые сайлентблоки») гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.
Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометалическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль. Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега. Контроль резинометалических шарниров можно сделать самостоятельно, ведь ничего сложного в этом нет.
Для начала нужно сделать визуальный осмотр, и убедиться в целостности шарнира, чтобы не было никаких отслоений резины. Также резина данных шарниров может трескаться или просто вспучиться. Это тоже ведет к скорейшему замену резинометаллического шарнира. Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке. Не стоит медлить с заменой сайлент блоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.
Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи «кувалды». Но и это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить полиуретановую вставку.
А что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы строения автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете «наломать дров», и тогда замена старых сайлент блоков влетит вам «в копеечку».
Ну и напоследок поговорим о том, к чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков. При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.
Также следует помнить, что после замены сайлентблоков на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

стей своей конструкции. Так, расположение клапанов под углом, а не в одной плоскости, позволяют увеличить размер самих клапанов, благодаря чему улучшается вентиляция камеры сгорания и выходная мощность существенно повышается. Помимо этого увеличивается всасывающая способность мотора: из-за особой конструкции каналы топливно-воздушной смеси менее изогнуты, из-за чего сопротивление потока смеси уменьшается.
Конструкция мотора HEMI
От обычного мотора V8 силовой агрегат HEMI отличается в первую очередь своей конструкцией: верхний свод камеры сгорания цилиндра выполнен в виде полусферического купола, на котором расположены свеча зажигания и два клапана. При этом нижняя поверхность камеры сгорания образуется поршнем с плоской поверхностью. Это принципиальное отличие от других моторов, в которых камера сгорания имеет цилиндрическую форму, с плоской поверхностью верхнего свода и поршня.
Стоит отметить, что двигатели HEMI имеют ряд особенностей, которые можно причислить к недостаткам. Среди них более сложная конструкция головки цилиндра из-за сложного механизма привода клапанов, и некоторые сложности в достижении больших степеней сжатия из-за увеличившееся высоты камеры сгорания. А также то, что силовые агрегаты более требовательны к топливу и стоимость их производства значительно выше. К тому же они почти на четверть тяжелее, чем другие моторы, более токсичны и прожорливы. Но есть и преимущества, помимо перечисленных выше движки HEMI работаю тише, а уровень вибрации заметно ниже. Хотя стоит отметить, что двигатели HEMI из-за своих недостатком так и не получили массового распространения.
История
Стоит отметить, что изначально компания Chrysler использовала силовой агрегат HEMI для военных истребителей P-47 Thunderbolt: те моторы имели 16 цилиндров, V-образную компоновку и мощность в 2,5 тысячи лошадиных сил. Позже, в начале 50-х годов, 8-цилиндровые двигатели с полусферическими камерами появились на спортивных автомобилях марки Chrysler, а затем и на Plymouth. Автомобили с HEMI одержали множество побед, в том числе и в гонках Daytona 500, INDY 500 и NASCAR. В последней, кстати, подобные моторы даже пришлось запретить в 1965 году.
HEMI активно применялись в драг-гонках: двигатель был несколько модифицирован, например, использовался алюминиевый двухплоскостной четырехкамерный заборно-кессонный впускной коллектор. Позже этот коллектор изготавливали из магния, а для того, чтобы снизить массу мотора, головки цилиндров стали изготавливать из алюминия. Интересный факт: на все силовые агрегаты HEMI действовала гарантия 1 год, тога как на обычные двигатели 5 лет. Более того, если автомобиль принимал участие в драг-заездах (подвергался экстремальным нагрузкам), то гарантия аннулировалась.
Но движки HEMI также устанавливались и на обычные городские автомобили такая дорожная версия мотора называлась Street HEMI. головки цилиндров Street HEMI были выполнены из чугуна, а сам мотор обладал более низкой степенью сжатия по сравнению с гоночными вариантами. Установка HEMI являлась довольно дорогой по тем временам опцией ее цена составляла тысячу долларов. Зато такой мотор мог работать как с механической коробкой передач, так и с автоматом.
За все время своего существования двигатель HEMI модифицировался и изменялся. Так, в конце 60-х силовой агрегат оборудовали распредвалом с несколько увеличенным ходом, и за счет некоторой модификации удалось снизить расход масла.
Двигатели HEMI устанавливали на такие автомобили, как Dodge Charger, Dodge Super Bee, Plymouth GTX, Plymouth Barracuda, Plymouth Roadrunner, а также на относительно современные Chrysler 300c HEMI V8, Jeep Grand Cherokee 5.7, Grand Cherokee SRT8 6,4 и Dodge Challenger.
Интересные факты из биографии HEMI:
Первые двигатели с полусферическими головками цилиндров появились более 100 лет назад.
Стоимость двигателя HEMI в середине XX века составляла треть от стоимости автомобиля.
В 1991 году автомобиль с HEMI установил абсолютный рекорд скорости в классе Supercharged, разогнавшись до 659км/ч.

ы убрать скрип пластиковых панелей, одни своими руками что-то «химичат», другие отдают свой автомобиль в руки профессионалов, третьи не парятся и просто делают музыку по громче, чтобы не слышать как скрепит пластик. Сегодня мы поговорим о том, можно ли убрать скрип пластика в салоне автомобиля и как это сделать правильно и недорого.
Пластик используют практически все автопроизводители, вот только у каждого он разный. В дорогих авто пластик может покрывать до 80% поверхности салона, при этом вы не услышите даже намека на скрип или что-то в этом роде. Секрет в том, что этот пластик создавался с учетом этой особенности, перед тем как уйти в серию он проходил испытания, которые позволили выявить компонент способствующий скрипу и исключить его из состава. Также в «антискрипучих» целях производители делают поверхность пластиковых деталей шероховатой или прорезиненной, это придает ей более дорогой вид и делает ее приятной на ощупь. Вариантов как убрать скрип пластика в машине есть большое множество, например: можно смазать места соприкосновения трущихся деталей специальным аэрозолем, можно наклеить специальную ленту, которая имеет шероховатую поверхность, можно обтянуть кожей деталь, которая подвержена скрипу или другим материалом, позволяющим устранить скрип. Далее более детально о каждом из этих способов.
1. Самоклейки, позволяют убрать скрип пластиковых панелей салона автомобиля, однако эффект временный и через некоторое время проблема снова возвращается. Кроме того, после отклеивания самоклейки остается липкий след от клея, который сложно удалить, в итоге на липкой поверхности собирается пыль, грязь и прочие «обитатели» салона.
2. Второй способ убрать скрип пластика так называемые липучки, которые состоят из петелек и крючков. Этот метод хорошо зарекомендовал себя и широко используется многими автолюбителями, к тому же он отличается легкостью и надежностью. Хотя назвать этот способ панацеей от скрипа все-таки нельзя. Дело в том, что имеется ограничение по весу, который могут удерживать эти «липучки». Кроме того, со временем петельки и крючочки покрываются пылью и цепкость снижается почти до ноля.
3. Самым инновационным изобретением, на сегодняшний день, считается разработка американской компании, которая в борьбе со скрипом пластика придумала так называемые грибки 3M. Скрепляясь между собой, они не позволяют трущимся панелям дребезжать и скрипеть. Следует отметить тот факт, что «грибки» многоразовые и после снятия панели или другой части салона их можно использовать повторно.
Как устранить скрип в салоне автомобиля?
Чтобы устранить скрип обивки двери, нужно все точки соприкосновения обработать «антискрипом» (например «Маделином»). Работа эта очень объемная, т. к. скрип возникает не только из-за трения обивки о металлическую дверь, но и по причине трения крепежных клипс о металл и дверные карты.
Как устранить скрип обивки о металлическую дверь авто?
Вариантов есть множество, например по краям торцов обивки двери можно наклеить тонкий слой антискрипа. В верхней части полоска может быть немного толще, для того чтобы не скрипели бархотки.
Края лучше поклеить идеально по краям, чтобы не было видно антискрипа. Разболтанность клипс на дверной обивке можно убрать путем приклеивания антискрипа на площадку для крепежа клипсы. Если скрип в салоне авто возникает в результате трения пистона и посадочного места, то можно установить под них резиновые шайбы.
Обивка дверей и саморезы
Если вышеописанные варианты вам не подходят по тем или иным причинам, можно пойти другим путем, не очень, конечно, практичным, но зато скрип точно исчезнет.
А делается это следующим образом:
Выделите места, которые наименее заметны и в которые можно закрутить саморез. Определите источники скрипа и попытайтесь вкрутить саморезы в наименее заметные места.
Саморезы должны быть по металлу с небольшим шагом.
После завинчивания саморезы можно заделать при помощи декоративных заглушек.
Длина саморезов должна быть разной, в зависимости от толщины места в которое они ввинчиваются. Внизу саморезы должны быть самые короткие, в верхней части обивки длиннее. Саморез не должен вкручиваться в металл более чем на 5 мм.

oyce и др. В конструкции современной гидропневматической подвески предусмотрено автоматическое изменение характеристик, т.е. она является активной подвеской.
Основными преимуществами гидропневматической подвески являются высокая плавность хода, возможность регулировки положения кузова относительно дорожного покрытия, эффективное гашение колебаний, адаптация к стилю вождения конкретного человека. Сложность и высокая стоимость являются сдерживающими факторами широкого применения данного типа подвески.
Гидропневматическая подвеска используется совместно с другими типами подвесок. Так, на автомобиле Citroen C5 гидропневматическая подвеска на передней оси интегрирована с подвеской МакФерсон, а на задней оси с многорычажной подвеской.
Гидропневматическая подвеска Hydractive
История гидравлической подвески Hydractive насчитывает три поколения:
Hydractive 1 — с 1989 года;
Hydractive 2 — с 1993 года;
Hydractive 3 — с 2000 года.
Развитие гидропневматической подвески Hydractive осуществляется в двух направлениях — повышение надежности и расширение функциональных возможностей. Устройство гидропневматической подвески Hydractive рассмотрено на примере подвески третьего поколения. Подвеска Hydractive 3 состоит из стоек передней подвески, задних гидропневматических цилиндров, регуляторов жесткости, гидроэлектронного блока и системы управления.
Гидроэлектронный блок, резервуар рабочей жидкости, передние стойки, задние цилиндры, регуляторы жесткости образуют гидравлическую систему подвески. В гидравлическую систему также включен контур гидравлического усилителя рулевого управления. В ранних версиях подвески гидравлическая система объединяла контур тормозной системы автомобиля. В подвеске Hydractive 3 тормозная система независима.
Гидроэлектронный блок (гидротроник) обеспечивает необходимое количество и давление рабочей жидкости в гидравлической системе подвески. Он объединяет электродвигатель, аксиально-поршневой насос, электронный блок управления, электромагнитные клапаны регулирования высоты кузова, запорный клапан (предотвращает опускание кузова в нерабочем состоянии), предохранительный клапан. Электронный блок управления и электромагнитные клапаны являются элементами системы управления подвески.
Резервуар рабочей жидкости располагается непосредственно над гидроэлектронным блоком. В подвеске Hydractive 3 используется рабочая жидкость LDS (оранжевый цвет), пришедшая на смену жидкости LHM (зеленый цвет).
Стойка передней подвески объединяет гидроцилиндр и гидропневматический упругий элемент, между которыми расположен амортизаторный клапан, обеспечивающий гашений колебаний кузова.
Гидропневматический упругий элемент представляет собой металлическую сферу, которая внутри разделена эластичной многослойной мембраной. Над мембраной находится сжатый газ азот, под мембраной специальная жидкость. Жидкость передает давление в системе, а газ выступает упругим элементом.
На подвеске Hydractive 3+ устанавливается по одному упругому элементу на каждое колесо и по одной дополнительной сфере на каждую ось. Применение дополнительных упругих элементов значительно расширяет параметры регулирования жесткости подвески. Современные сферы имеют серый цвет и сохраняют работоспособность в пределе 200000 км пробега.
Гидравлические цилиндры предназначены для нагнетания жидкости в упругие элементы и регулирования высоты положения кузова относительно дорожного покрытия. Гидроцилиндр снабжен поршнем, шток которого соединен с соответствующим рычагом подвески. Задние гидропневматические цилиндры по конструкции аналогичны передним стойкам, но расположены под углом к горизонтальной плоскости.
Регулятор жесткости служит для изменения жесткости подвески. Он включает электромагнитный клапан регулирования жесткости, золотник, два дополнительных амортизаторных клапана. На регуляторе жесткости закреплена дополнительная сфера. Регулятор жесткости устанавливается на передней и задней подвеске. В мягком режиме подвески регулятор жесткости объединяет все гидропневматические упругие элементы между собой, при котором достигается максимальный объем газа. Электромагнитный клапан при этом обесточен. При подаче напряжения на электромагнитный клапан включается жесткий режим подвески, при котором стойки, задние цилиндры и дополнительные сферы изолируются друг от друга.
Система управления гидропневматической подвески включает входные устройства, электронный блок управления и исполнительные устройства.
К входным устройствам относятся входные датчики и переключатель режимов работы. Входные датчики преобразуют соответствующие характеристики в электрические сигналы. В гидропневматической подвеске Hydractive 3 используются датчики положения кузова по высоте и угловой датчик рулевого колеса. Датчик положения кузова по высоте представляет информацию о средней высоте кузова. На автомобили Citroen устанавливается 2 или 4 таких датчика. Датчик угла поворота рулевого колеса измеряет направление и скорость вращения рулевого колеса. Переключатель режимов работы обеспечивает ручное (принудительное) регулирование высоты кузова и жесткости гидропневматической подвески.
Электронный блок управления принимает сигналы от входных устройств. обрабатывает их в соответствии с заложенной программой и формирует управляющие воздействия на исполнительные устройства. В своей работе электронный блок управления взаимодействует с системой управления двигателем, антиблокировочной системой тормозов.
К исполнительным устройствам системы управления подвески Hydractive 3 относятся электродвигатель насоса гидравлической системы, электромагнитные клапаны регулирования высоты и жесткости, электрический корректор фар.
Электродвигатель под управлением изменяет скорость вращения, соответственно изменяется производительность насоса и давление в системе. В подвеске Hydractive 3 используется 4 электромагнитных клапана регулирования высоты — два на переднюю подвеску (впускной и выпускной) и два на заднюю подвеску (впускной и выпускной). Электромагнитные клапаны регулирования жесткости расположены в регуляторах жесткости.
Гидропневматическая подвеска Hydractive 3 обеспечивает:
автоматическое регулирование дорожного просвета;
автоматическое регулирование жесткости;
принудительное изменение дорожного просвета и жесткости.
Автоматическое регулирование дорожного просвета осуществляется в зависимости от скорости движения автомобиля, качества дорожного покрытия и стиля вождения конкретного человека. При движении по автомагистрали со скоростью более 110 км/ч высота кузова автоматически снижается на 15 мм. При плохих дорожных условиях и скорости ниже 60 км/ч клиренс автоматически увеличивается на 20 мм. В автомобиле автоматически поддерживается определенная высота кузова независимо от нагрузки (загрузки). Высота подъема кузова определяется объемом специальной жидкости, циркулируемой в контуре системы. Объем жидкости дозируется регулятором положения кузова. Работа гидропневматической подвески обеспечивает сохранение заданного уровня пола кузова при перемещении колес по неровному дорожному покрытию.
Автоматическое регулирование жесткости подвески реализовано в расширенной версии подвески Hydractive 3+. Изменение режимов жесткости производится в зависимости от характера движения (ускорение, торможение, движение по прямой, в поворотах). Для принятия решения используются следующие параметры: скорость автомобиля, продольное и поперечное ускорение, изменение высоты. угол и скорость поворота рулевого колеса, изменение крутящего момента, изменение давления в тормозной системе. В зависимости от условий система автоматически воздействует на электромагнитный клапан регулятора жесткости и приводит подвеску в жесткий или мягкий режим. Изменение жесткости осуществляется как для отдельного упругого элемента (при повороте автомобиля), так и всей системы (при прямолинейном движении).
В конструкции гидропневматической подвески предусмотрено принудительное (ручное) изменение дорожного просвета, что в конкретных условиях обеспечивает преодоление препятствий, а также удобство погрузки (выгрузки) и уборки автомобиля. В расширенной версии подвески Hydractive 3+ вручную можно изменять и жесткость подвески.

ная смесь в цилиндре воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре.
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чистый воздух, который за счет большой степени сжатия (16—24:1) разогревается до 700—900С. Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происходит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность.Дизель имеет больший КПД (у дизеля 3545%, у бензинового 2535%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.

и других автолюбителей, этого всего не знает, да и вообще, может и не хочет знать.Поэтому расписывать все нюансы и тонкости, я не буду, да и к тому же это не зачем, т.к. всё уже давно есть, нужно только найти. — Vanos — cистема изменения фаз газораспределения в двигателях БМВ.Данная система бывает двух видов-Single Vanos(только на впускные клапана, с одним поршнем) и Double Vanos(на впускные и выпускные клапана, с двумя поршнями). Single Vanos(фото2) Double Vanos(фото3) — Крепится она на приводные шестерни распредвалов посредством промежуточных шестерёнок, которые установлены в самом узле.По сути они находятся друг в друге и при движении шестерней в Ваносе, начинают двигаться и шестерни распредвалов, тем самым изменяя фазы газораспределения(степень открытия впускных(выпускных)клапанов).Как же они начинают двигаться? В самом Ваносе находятся маленькие поршни, которые под определённым давлением масла, начинают перемещаться вперёд-назад, тем самым воздействуя на шестерни распредвалов.Само же давление масла, регулируется электро-магнитным клапаном, который работает от системы управления двигателем(«мозгов»), которая, в свою очередь получает данные от датчиков расположения распредвалов) Короче вот, небольшое видео, на тему-как это работает. — Вот по идее и всё устройствов кратце.Но вопрос следующий, зачем же это всё нужно? Во первых, как и у любой системы газораспределения, самая главная задача Ваноса-это снижение расхода топлива и соответственно, снижение вредных выбросов в атмосферу.Далее, более ровная работа на холостых оборотах, посредством более позднего открытия клапанов.Ну и наконец, ощутимая прибавка в мощности и моменте, во всём диапазоне, опять же, посредством точной работы системы, которая, например при увеличении оборотов двигателя, открывает клапана, наоборот-раньше, нежели чем на холостом ходу, а с достижением уже высоких оборотов, с задержкой. Но и как практически везде, где есть плюсы, есть и минусы.Самый главный минус Ваноса, при всей его, как таковой простоте, это его не надёжность.Точнее даже, сам узёл то надёжный, а вот многочисленные уплотнительные кольца, которые находятся на тех самых поршнях, они то как раз со временем и дубеют, в следствии чего система начинает работать не правильно, появляется люфт и износ Ванос в разобранном виде(фото4) Те самые кольца, которые изнашиваются(фото5) Во время моего последнего визита к дилеру и ремонта, описанного в предыдущей записи, в ходе всех замеров, которые делались практически везде, был найден небольшой люфт на поршнях в Ванос-е. Выходов из этой ситуации было два:быстрый и не очень.В первом случае, это покупка оригинального узла Ванос.Найти его, в принципе не трудно, поэтому все эти вопросы решились бы быстро.В тот же день он был бы уже привезён и поставленно.Единственное в чём была загвостка, это цена.На тот момент, отдав и так уже достаточно не маленькую сумму за весь ремонт, покупать двойной Ванос, в сборе, за почти тыщу долларов, я не особо хотел, хотя был уже к этому очень близок. В итоге, посидев несколько часов в интернете и всё досконально изучив, я решил выбрать более долгий, но в то же время более практичный и надёжный способ-купить ремкомплект.Почему практичный-понятно, дешевле.А вот почему надёжный, тем более на много, я объясню. На моём двигателе стоит Double Vanos, поэтому данный ремкомплект, в моём случае, состоит из 10 «мягких» и двух стальных колец.На Single Vanos, соответственно, будет меньше. Покупается он по отдельности, т.е. «мягкие» кольца идут раздельно со стальными.Стоит, каждый из таких ремкомплектов, по 60 баксов. Т.е. в сумме 120 долларов плюс доставка из Америки.Итого получается около 150$. Почему из Америки, почему например нет оригинальных ремкомплектов из Германии? Я тоже был чуть чуть в недоумениикак так, неужели БМВ не делает подобные штуки, с учётом того, что спрос на них действительно огромный?Нет, не делает!И никогда не будет делать!Им проще восстановить изношенный Ванос на заводе и продать его потом за сумму нового.Хотя по большому счёту, таким он и будет, но восстанавливают они его, точно так же, как собираюсь это сделать и я, только теми кольцами, которые со временем опять задубеют Материал колец на поршнях в Ваносе, которые идут в оригинале, называется Буна.По сути тот же каучук.В ремкомплекте же, который описан выше, идут стальные кольца из подшипниковой стали.Как и оригинал.И «мягкие» кольца из Тефлона и Витона.Они намного прочнее, температура и износостойкие.Со временем они не задубеют и не покроются трещинами.По крайней мере так говорит производитель. И вот как раз именно из-за производителя, я и не успел поставить этот ремкомплект, в то время, пока двигатель и Ванос вместе с ним, были в разобранном состоянии.Поэтому в итоге, собрали всё как и было.В моём случае, мизерный износ Ваноса, позволял это сделать, но с тем учётом, что в ближайшее, очень ближайшее время, всё будет доведено до идеала.

ения, от качества дороги.
Источники стуков в подвеске
Начнем разбираться со стуками в передней подвески, думаю нужно начинать с рычагов. При возникновении дефектов в рычагах и возникает стук.
В основном износ сайлент-блоков является самым распространенным видом дефектов. Если на рулевом колесе, возникли некоторые колебания, это очень часто приводит к потери контроля над автомобилем на высокой скорости, все может закончиться вылетом с трассы. Для того, что бы проверить износ сайлент-блоков, нужно покачать концы тяг монтажкой. Устранить стук сайлент-блоков можно, заменив резинометаллические шарниры осей.
Когда загоните автомобиль на осмотр, нужно проверить наконечники рулевых тяг. Сам стук возникает, из-за повышенного люфта пальца в гнезде. Так же, люфт рулевого наконечника в некоторых случаях можно заметить при покачивании рулем из стороны в сторону.
Еще в передней подвеске авто могут застучать шаровые опоры. Причиной стуков шаровых опор является их износ, он устраняется только заменой изношенных деталей. Главной задачей шаровых опор, является поворот управляемых колес. На шаровые идет полная нагрузка, которая возникает на неровной дороге.
Не стоит запускать шаровые опоры, так как их может вырвать, и врезультате автомобиль за считанные секунды потеряет управление!
Во время осмотра передней подвески особое внимание нужно обратить на чехлы рулевых наконечников и опор. Эти чехлы предусмотрены специально для того, чтобы защитить шарнир от попадания грязи.
При попадание посторонних предметов, очень сильно сократит срок эксплуатации.
Чаще всего встречается такая неисправность подвески, когда амортизатор автомобиля выходит из строя. Амортизаторы чаще всего ломаются в связи с неправильной эксплуатацией или тяжёлыми условиями.
Исправны амортизаторы или нет, можно определить на неровной дороге, в том случае, если они не работоспособны, автомобиль бросает и раскачивает после каждой кочки.
Кроме раскачивания, работоспособность амортизатора можно проверить когда в сборе полностью снят. Он ставится в вертикальное положение и вытягивается/опускается пару раз шток.
В случае, если сопротивление перемещению штока вверх меньше, чем вниз то амортизатор неисправный. О нехватки рабочей жидкости может стать причиной того, что перемещение штока будет свободным.
Как только заметите стук в подвеске, то сразу же принимайте меры можно самим устранить причину или доверить это специалистам. Опытные автовладельцы советуют проверять подвеску автомобиля не меньше дух раз в год.

олее товарный вид при продаже авто.
Почему не стоит мыть двигатель автомобиля
— сильный напор воды может повредить резиновые уплотнения и проводку;
— есть риск попадания влаги на электрооборудование, даже защищенное;
— средства для мойки двигателя легко воспламеняются;
— не все сервисы моют мотор правильно;
— некачественная просушка при самостоятельной мойке может привести к замыканию проводки.
Так что стоит взвесить эти плюсы и минусы, чтобы принять решить стоит ли мыть движок. Если решение было принято в пользу мойки двигателя автомобиля, то вот как это делается.
Как помыть двигатель автомобиля
Конечно, можно обратиться за помощью на специализированную автомойку. Но если там вам предложат помыть двигатель струей воды с высоким давлением лучше сразу оттуда уехать. Да и предупреждение о том, что мойка не несет ответственности за неисправность двигателя после мойки, которое висит на многих станциях, уверенности не добавляет. Но в принципе, помыть двигатель автомобиля своими руками вполне возможно.
Нельзя мыть двигатель на горячую. Советуют делать мойку, когда движок слегка теплый.
Перед тем как помыть двигатель автомобиля нужно обезопасить от попадания влаги сигнализацию, воздухозаборники, электрооборудование, закрыв их полиэтиленом и закрепив скотчем.
Чтобы самостоятельно помыть мотор нужно нанести на него специальное моющее средство и подождать некоторое время (указанное на средстве), чтобы грязь размокла. Затем аккуратно помыть труднодоступные места и сполоснуть двигатель. Убрать полиэтилен и тщательно высушить подкапотное пространство. Проверить, нормально ли работает мотор.
Почему двигатель не заводится после мойки
Если после того как помыли двигатель автомобиля машина перестала заводиться, дело, скорей всего, в халатной просушке. Действию влаги могла подвергнуться проводка и ее нужно просушить компрессором. Если же двигатель троит после мойки, значит, вода попала в свечные колодцы придется снимать свечи и сушить их вместе с колодцами.
Как помыть дизельный двигатель
Дизельный движок мыть значительно легче, чем бензиновый, поскольку его достаточно сложно повредить мойкой. Это может произойти, только если вода под сильным давлением собьет топливные шланги и в систему попадет влага. Еще одна опасность риск окисления, но это грозит в случае если двигатель был плохо смазан при сборке. В остальном никаких затруднений не должно возникнуть, надо только хорошо высушить аккумулятор, генератор и стартер.

стати, на раз-два! Поэтому-то культура вождения в Австралии бесподобна. Итак, подробно о том, как получают права в Австралии. Во-первых, у водительских прав есть четыре уровня: ученические права L, первый P-уровень (зеленый), второй P-уровень (красный) и полноценные права. Чтобы получить полноценные права, нужно пройти все уровни. Первыми идут ученические права L. Выдают их после успешной сдачи теоретического экзамена. Водить с этими права можно с 16 лет исключительно, когда в машине рядом находится родитель/учитель/друг с полноценными правами. И накатать с ним рядом нужно не меньше 120 часов: находящийся рядом наставник фиксирует все поездки, включая время и пункты назначения в специальном дневнике. Проехать нужно ВСЕ виды дорог — сухую, по дождю, трасса, грунт, город. Все это тоже фиксируется. Самостоятельно ездить с ученическими правами запрещено. Если за рулем водитель с такими правами, на капоте и заднем номере обязательно должна быть закреплена желтая табличка с буквой L. На следующий уровень можно перейти не ранее 17 лет и через год, после того, как получил уровень L. С 17 лет, имея 120 часов «наката» в дневнике уровня L, можно сдавать на получение зеленого уровня P. Для этого нужно сдать экзамен по вождению. Если все хорошо, выдают права уровня P1 и ты должен закрепить на задней и передней частях машин специальную табличку с зеленой буквой P. Теперь ездить можно самому, но т.к. права не полные, существует ряд ограничений, которые строго контролируются дорожной полицией: — максимальная скорость 90 км/час — мобильный телефон запрещен даже на подставке и с комплектом Hands Free и даже в качестве навигатора — в салоне может быть не больше 1 пассажира моложе 21 года (чтобы толпами не ездили бухать) — запрещено управлять машиной с турбодвигателем — допустимый уровень алкоголя в крови — 0 (в Австралии допускается содержание алкоголя в крови не более 0,05 промилле) Любое нарушение — лишение прав на 3 месяца. Если же все в порядке можно претендовать на P2. Уровень P2, или красный, выдают после того, как ты успешно отъездил не менее 1 года с правами P1. Любое нарушение и лишение прав, как вы поняли, отодвигает этот срок. P2 выдают после успешной сдачи экзамена по теории. Вождение в этот раз не сдают. Теперь ты должен закрепить красную букву P и ездить с учетом следующих ограничений: — максимальная скорость 100 км/ч — допустимый уровень алкоголя в крови — 0 На красной букве P тоже нужно отъездить 2 года, затем сдать экзамен по вождению и только после этого вам выдадут полноценную водительскую лицензию без ограничений и вы сможете теперь уже сами ставить отметки в дневнике водителя с правами уровня L. Не прошло и четыре года…

рыть второе пиво и искать дырку для выливания масла. 5. Hайти дырку для выливания масла. 6. Допить пиво и искать дырку для заливания масла. 7. Открыть третье пиво и выпить его. 8. Hайти дырку для заливания масла и открыть по этому поводу четвёртое пиво. 9. Искать только что купленную лейку. 10. Допить пятое пиво и найти лейку под детским велосипедом в гараже. 11. Удивиться. 12. Подумать. 13. Выпить шестое пиво. 14. Искать ключ 10х12. 15. Допить седьмое пиво. 16. Hайти ключ под лейкой. 17. Удивиться. 18. Пиво. 19. Развинтить дырку для выливания масла над старой кастрюлей. 20. Удивиться, почему масло не течёт. 21. Полезть посмотреть с новой банкой пива. 22. Принять литра полтора горячего масла на шею. 23. Возмутиться. 24. Успокоить нервы парой баночек пива. 25. Занюхать ароматизатором для салона. 26. Вытереть шею очистителем для рук. 27. Пришёл сосед — тоже уже хороший — с ним нужно допить пиво. 28. Проснуться утром и сбегать за пивом. 29. Пару баночек, чтобы проснуться. 30. Вытащить из-под автомобиля кастрюлю со старым маслом, половину вылив себе на штаны. 31. Установить новый масляный фильтр. 32. Искать ключ 10х12. 33. Пиво. 34. Hайти ключ 10х12 под пустыми пивными банками. 35. Пиво по этому поводу. 36. Пиво без этого повода. 37. Пиво просто так. 38. Пиво не просто так. 39. Закусить ароматизатором для салона. 40. Залить новое масло. 41. Два пива. 42. Обнаружить под автомобилем большую лужу масла. 43. Вспомнить про дырку для выливания масла. 44. Выругаться. 45. Допить пиво. 46. Завинтить дырку для выливания масла. 47. Сходить в магазин за новой порцией масла, пива и с горя захватить бутылочку водки. 48 - 99. Комплекс мероприятий, необходимых для поиска нужных инструментов и оборудования, раскручивания и закручивания дырок, распития пива, пива с водкой, водки без пива — как с соседом так и без, вылива, разлива и залива масла, поездки на автомобиле за новой порцией водки, задержания полицией, проведения ночи в полицейском участке, внесения залога, празднования счастливого освобождения и т. д. и т. п. РАСХОД ДЕHЕГ: $75.00 — первоначальная закупка масла, пива и аксессуаров. $25.00 — повторная закупка пива. $75.00 — повторная закупка пива, масла и водки. $25.00 — срочная необходимая повторная закупка водки. $200.00 — буксировка автомобиля. $1,000.00 — залог. $250.00 — праздничный ужин по поводу освобождения и окончательного завершения замены масла. ИТОГО: $1,650.00

о, купите пенную жидкость и хорошенько вымойте ею каналы, по которым в машину проходит воздух. 2. Если вы не можете отыскать источник запаха, хорошо пропылесосьте салон и багажник. Затем вымойте их моющими средствами. Рекомендуется использовать специальные шампуни для автомобилей. После этого вытащите из машины чехлы, коврики и другие элементы, которые можно извлечь. Просушите их. Проветрите машину. Для этого откройте все двери и багажник. Впоследствии при езде иногда снижайте стекла, чтобы салон хорошо проветривался. 3. Не забывайте регулярно мыть свой автомобиль. Вы можете делать это самостоятельно или пользоваться услугами автомойки. Время от времени заглядывайте под сиденья и удаляйте скопившийся там мусор. 4. Повесьте ароматизатор. Вы можете приобрести подвесной вариант или модель, которая закрепляется в дефлектор. Скорее всего данный способ не поможет устранить неприятный запах, но замаскирует его на короткое время. При выборе ароматизатора обратите внимание на его тип некоторые из них все-таки нейтрализуют конкретные неприятные запахи. 5. Если вы хотите устранить дым от сигарет, хорошо вымойте все пластиковые поверхности салона. Также почистите обивку и ткань. Купите ароматизаторы, которые направлены на устранение сигаретного дыма. Их необходимо распылять на обивку салона. Если вы не хотите слишком часто чистить свою машину, прекратите курить в ней. 6. Для устранения запаха от домашних животных удалите ворс с поверхностей салона и купите специальный дезодорант. Обработайте им салон. Если животные пометили ваш автомобиль, вымойте его средствами с содержанием хлорки. Если вам приходится часто перевозить животных, есть смысл заменить классические коврики резиновыми. Они гораздо легче поддаются мойке и чистке, а также быстро высыхают. 7. Бывалые автомобилисты рекомендуют наливать в посуду уксус и оставлять ее внутри автомобиля на всю ночь. Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока запах не исчезнет полностью. Еще один хороший способ для его устранения активированный уголь. Разложите его по уголкам салона и оставьте на ночь. 8. Существует еще один метод, который может устранить любые противные запахи озонирование. В машину закачивают озон, который имеет свойство уничтожать все запахи. Эта процедура прекрасно очищает салон и оставляет свежий легкий аромат. Ею можно воспользоваться только после тщательного мытья всего салона. Вы можете воспользоваться услугами химчистки и сразу после этого сделать озонирование. 9. Учтите, что неприятный запах в машине может являться следствием какой-либо неполадки. Горелый запах сразу намекает о неисправности. Но, например, сладковатый запах может являться причиной неисправной системы переохлаждения. В этом случае источник запаха трудно найти. Поэтому если вы не можете разобраться в причине и запах не проходит, обязательно проведите технический осмотр.

) с решетки радиатора и вообще всех внешних поверхностей автомобиля. Брызните немного жидкости на зягрязнение, немного подождите и протрите. 4. Чтобы деликатно, не поцарапав, помыть машину (если вдруг вы любите иногда это сделать самостоятельно), используйте старые колготки в качестве тряпки и мыльную воду. 5. На вашей машине, возможно, уже есть микропятнышки ржавчины, предотвратить её дальнейшее распространение поможет лак для ногтей. Использовать можно прозрачный или же подобрать цвет в тон машины. Цветным лаком можно замазать мелкие царапины. Внутри 1. Пролили кофе? Для начала промокните пятно бумажным полотенцем, насколько это возможно, а остатки поможет удалить следующая смесь: 1л воды, 1 столовая ложка прозрачного уксуса, 1/2 чайной ложки средства для мытья посуды. Этой смесью обрабатываете пятно, ждёте 15 минут, затем смываете тёплой водой. В случае, если состав не подействовал, повторите то же самое, увеличив количество уксуса. 2. Очистить обивку салона и сидений от жирных пятен поможет уже знакомая нам жидкость WD-40. Брызгаем на пятно, оставляем ненадолго и протираем тряпочкой. WD-40 справится и с такой сложной проблемой, как жвачка на полу или сидении. Метод действия точно такой же побрызгать, подождать, стереть. 3. Если у вас в машине, извините, кого-то стошнило, то бороться с данным загрязнением следует газированной водой. Она наиболее эффективна в данном случае. Налейте её на загрязнение, немного подождите и удалите всё бумажными полотенцами. 4. В машине появился неприятный запах? Купите обычный уголь в супермаркете и оставьте открытый пакет в машине на ночь. Уголь прекрасно абсорбирует запахи (даже запах сигаретного дыма). Вот такие советы нашли мы, а вы можете что-то рассказать о простых и доступных способах самостоятельно справиться с некоторыми неприятностями в вашей машиной?

элементами, из-за которых увеличивается расход: 1. Износ двигателя (наиболее часто, износ конечно же происходит из-за большого пробега авто, или при не правильной его эксплуатации). Некоторые проблемы связанные с работой двигателя такие: — Температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже за рассчитанную. — Износ цилиндропоршневой группы. — Износ кривошипно-шатунного механизма. — Износ механизма газораспределения, а также не отрегулированные зазоры клапанов. — Движение при не прогретом двигателе. Когда прогревание мотора до рабочей температуры происходит после холодного пуска. Под нагрузкой двигатель прогревается гораздо быстрее, чем на холостом ходу. 2. Износ сцепления (когда водителю требуется держать высокие обороты, для того чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу, а это на прямую влияет на расход топлива, в таком случае поможет замена сцепления). 3. Не правильно настроено зажигание, к примеру позднее зажигание, сдвиг угла на 1 приводит к увеличению расхода на 1%. 4. Износ шин (если покрышки достаточно изношены, или давление в них меньше нормы, это также приведет к тому, что авто начнет больше кушать нежели положено, в такой ситуации необходимо заменить шины, и постоянно следить за давлением в шинах автомобиля). Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего. 5. Неисправные тормозные механизмы. Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, так называемое подклинивание. Когда суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Статья из сообщества сам себе автомеханик. Через излишнюю силу трения и сопротивление естественно увеличивается расход топлива. 6. Вышедшие из строя свечи зажигания (через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат дополнительная нагрузка на двигатель, а это приводит не только к тому, что будет большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы). И чтобы избежать, необходимо проверять свечи. К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи рыжий налет должен отсутствовать. 7. Забитые форсунки или карбюратор (будет подаваться не правильная смесь в цилиндры и автомобиль естественно будет больше потреблять бензина). Низкооктановое топлива также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество платим количеством). 8. На современных автомобилях за расход топлива также отвечает лябда-зонд и МАФ (датчик массового расхода воздуха), при выходе из строя таких датчиков появляется значительное потребления бензина. 9. Забитый воздушный фильтр, рекомендуемая периодичность замены через 5 тыс. км (требуется своевременная замена воздушного фильтра, а если он забит, а вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит). На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку как и в случаи с забитым фильтром сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, что бы сопротивление воздушного потока было минимальным. Ошибки самого владельца автомобиля 1. Стиль вождения (если на автомобиле ехать с динамичными изменениями, то резко ускорятся, то тормозить, конечно же расход топлива у автомобиля увеличится в разы). Также стоит помнить о тюнинге и измененных аэродинамических показателях, это все стоит денег. 2. Постоянно включенные потребители электроэнергии: Работа кондиционера (при работе кондиционера автомобиль начинает потреблять большее количества бензина, к примеру в среднем на каждые 100 км нужно дополнительные 0,8 литра горючего, по этому, старайтесь пользоваться кондиционером только при необходимости). Постоянная работа фар. Чаще всего вопрос расхода топлива начинает беспокоить как раз в зимний период, когда очень много потребителей энергии, а также факторов перегруженности авто, на которые начинающие водители как правило не обращают внимания. Это и печка, и кондиционер, различного рода подогреватели (подогрев сидений, подогрев стёкол, зеркал, предпусковой и т.п.) 3. Перегруз автомобиля. Когда автомобиль загружают до придела, на например на 5 посадочных мест, а садится семеро человек, а в багажнике также имеется какой-то приличный груз, естественно тратится больше топлива для передвижения транспортного средства. Каждые 100 кг груза 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, когда же просто находится пустой на 5%. Прицеп сзади на 60%. И так, проанализировав все выше изложенное, думаю не сложно сделать вывод и хотя бы приблизительно понять причину по которой ваш автомобиль внезапно начал больше потреблять горючего. Иногда это является сигналом к серьезной поломке, но иногда и просто невнимательность к своим противодействиям. Поэтому прежде чем паниковать, просто хорошо взвести все возможные факторы влияния.

ь, что неправильное использование жидких герметиков может привести к тому, что соты радиатора и элементы системы охлаждения могут подвергнуться закупорке, что приведет к критическому перегреву двигателя и как следствие этого полный выход его из строя с последующим капитальным ремонтом. Важно четко выполнять инструкцию по использованию данных присадок, чтобы в систему попало минимальное их количество. Лучше всего добавлять присадку перед длительной поездкой, чтобы она равномерно распределилась по всей системе охлаждения
Как использовать жидкий герметик для системы охлаждения двигателя автомобиля
Половину емкости жидкого герметика растворяем в литре охлаждающей жидкости, желательно чтобы она была подогрета до комнатной температуры и тщательно перемешиваем или взбалтываем.
Следующим этапом будет прогревание двигателя до 50 градусов. Патрубки системы охлаждения должны быть теплыми (не горячие), после чего глушим мотор и заливаем половину! подготовленной смеси в расширительный бачок.
Заводим мотор и в течении одного часа даем ему поработать с включенной печкой, желательно чтобы автомобиль был в движении. За это время все элементы системы охлаждения хорошо прогреются, а герметик успеет раствориться и проникнуть в места течи.
В течении одной недели постоянно контролируем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бычке, в случае уменьшения доливаем антифриз без герметика. Если после этого уровень снова понижается, добавляем вторую половину ранее приготовленной смеси с герметиком. Как правило, после второго раза течь радиатора прекращается.
Вышеперечисленный способ использования присадки останавливающую течь радиатора автомобиля поможет избежать выхода из строя системы охлаждения. Неоднократно проверен на машинах разных производителей.

ся намного быстрее, могут быть шумными, и не могут оптимально работать при низких температурах.
2. Nonasbestos (органические или НАО) — этот тип сделан из волокон, изготовленных из таких материалов как стекло, резина, углерод и кевлар и высокотемпературной смолы. Эти колодки мягче и создают меньше шума, но они быстрее изнашиваются и создают большее количество пыли.
3. Низкометаллические НАО. Они сделаны по той же формуле, что и органические НАО с добавлением небольшого количества (от 10 до 30 процентов) меди или стали, чтобы улучшить теплообмен и обеспечить лучшее торможение. С добавлением металла появляется больше тормозной пыли, такие колодки могут быть более шумными в эксплуатации.
4. Керамические самые прогрессивные. Они состоят из керамических волокон, наполнителя цветных металлов, связующих и, иногда, небольшого количества металла. Легче и дороже, чем другие тормозные колодки. С точки зрения эксплуатационных свойств керамические колодки примечательны тем, что при их использовании тормозные диски меньше изнашиваются, поскольку именно абразивная пыль, а не сама колодка, является основным фактором износа дисков. Кроме того, такие колодки работают значительно тише, чем классические.
Как выбрать тормозные колодки?
Изобилие торговых марок, большая конкуренция приводят к тому, что цены на тормозные компоненты постоянно снижаются. На каждую марку авто предлагаются более 20 марок тормозных колодок. Большой выбор внешне одинаковых деталей может ввести в заблуждение любого автолюбителя. Конкуренция конкуренцией, но стоит постоянно помнить несколько прописных истин. Первое и самое главное правило: дешевое — хорошим не бывает.
Все тормозные колодки делятся на несколько категорий (условно):
1 категория поставки на конвейер (О. Е.)
2 категория поставки на рынок запчастей (Aftermarket)
3 категория поставки на экспорт в развивающиеся страны.
Тормозные колодки, поставляемые на конвейер автосборочных заводов (О. Е.), изготавливаются в соответствии с требованиями автопроизводителя. И та часть колодок, которая поступает в свободную продажу, будет выполнена с соответствующим качеством. Эти запчасти могут упаковываться как в фирменную упаковку автомобильного бренда, так и в упаковку компании-производителя тормозных колодок. Это будут самые дорогие расходники на рынке. Продавец будет называть их оригинал.
Колодки, произведенные для поставок на рынок запасных частей (Aftermarket) будут несколько дешевле порядка 30—70% от стоимости оригинала. Но, для снижения стоимости в них могут быть внесены небольшие изменения в качестве и составе смеси, позволяющие понизить цену. Кроме того, у одного концерна может быть сразу несколько подразделений, которые занимают разное положение во внутренней иерархии и на рынке. Например, PAGID и Textar принадлежат одному концерну. В первом случае колодки выполнены на премиум-уровне (поставки PAGID для конвейеров моделей AUDI Q7, TT, Porsche Cayenne, VW Golf R32 и др. говорят сами за себя), тогда как Textar изначально производит продукцию для рынка запчастей, тем не менее, его качество якобы тоже соответствует премиум сегменту. Встречаются Текстары и с завода — например, на Renault Logan.
Самыми скромными по ценам будут экспортные колодки, предназначенные для продажи в развивающихся странах, и изначально разработанные на основании условий и нормативов, действующие на рынках, где они будут продаваться. Самая низкая цена этик колодок (20—30% от стоимости конвейерного оригинала), будет обусловлена применяемыми простыми смесями при изготовлении. Общую информацию получили, начинаем выбирать. Сначала обращаем внимание на рабочую температуру тормозных колодок и коэффициент трения. Об этом можно прочесть или на сайте производителя, или в инструкции к колодкам.
Для неспешной езды по городу и даже быстрой езды вполне хватит колодок с рабочей температурой до +300350 0 С. Спортивные колодки без проблем работают при температурах в +800900 0 С, но нормально работать они будут после +100200 0 С. Это значит, в городских условиях они практически бесполезны. На семейный автомобиль устанавливать гоночные тормозные колодки все равно, что выкидывать деньги в мусор. Их коэффициент трения превышает 0,5 единицы при высоких температурах, а при рабочих 150 0 С он едва доходит до 0,2. У стандартных колодок коэффициент трения — в диапазоне 0,3—0,5 единиц (в зависимости от производителя и колодки). 0,25—0,35 у обычных колодок Aftermarket, 0,35—0,5 у премиум-колодок О. Е. Чем выше цифра тем лучше торможение. При перегреве все наоборот, этот коэффициент снижается, и колодке необходимо остыть, чтобы восстановить свою форму.
Итак, мы уже поняли, что перемещаясь по пробкам в городе, нам нет ни малейшего смысла гнаться за супердорогими спортивными вариантами тормозных колодок. В таком режиме движения мы, скорее всего, просто разочаруемся в них. Кроме того, вполне вероятно (жизненный опыт), что непрогретые спортивные колодки будут издавать неприятные человеческому уху звуки. Попросту скрипеть и свистеть. Поэтому, купив, скажем, Brembo на свой VW Golf или Skoda Octavia вы, скорее всего, недели через две-три поменяете их на стандартные первой или второй категории.
Ну, мы уже в принципе определились, колодки подбираем от известных марок, внимательно ознакомившись с параметрами и техническими данными. Нас вполне устраивает как первая категория (О. Е.), так и вторая (Aftermarket). Причем, вторая даже больше. Так как при небольшой разнице в показателях стоимость может отличаться существенно. А вот на третью категорию лучше обращать внимание в случае крайней необходимости. Дело в том, что при, возможно, тех же показателях коэффициента трения колодки более мягкие и изнашиваются намного быстрее. То есть, придется покупать новые колодки довольно скоро. Да и к тому же они плохо переносят даже кратковременные тепловые нагрузки. Бывали случаи возгорания таких изделий при интенсивном торможении. Поэтому все-таки 1 и 2 категория. Разве что при продаже автомобиля можно поставить что подешевле, если не хочется тратиться.
Выбирая колодки в магазине и определившись с маркой и техническими параметрами, обратите внимание на внешний вид изделий. Это необходимо сделать, чтобы не приобрести подделку. Очевидно, что качественные колодки будут иметь соответствующую упаковку. В маркировке должен присутствовать знак соответствия правилу ECE R90 (иногда R-90 или 90R) это говорит о прохождении данными колодками сертификации в Европе. Само изделие не должно иметь больших трещин (допустимы неглубокие трещины длинной в пару миллиметров), металлическая основа не должна быть погнута, а фрикционный материал не должен отделяться от нее. В структуре накладки не должно быть инородных тел (небольшие едва заметные сколы по краям или капельки краски не влияют на качество). Конечно, стоило бы заметить, что неплохо бы обратить внимание и на торговую точку, где вы приобретаете товар, но в нашей стране это не показатель качества продукции. Иногда в замызганном ларьке на базаре можно за приемлемую цену приобрести качественный продукт 2-й категории, а в современном магазине китайскую подделку по цене оригинала. Самая низкая вероятность приобрести некондиционный товар остается в фирменных сервисных центрах. Но, в любом случае решение где приобрести, какого качества и по какой цене тормозные колодки остается за вами.
На тормозной системе нельзя экономить, выбирайте качественные детали, которые подходят именно вашему автомобилю. Недостаточно взять какой-либо абразивный брусок, и приклеить его моментальным клеем к старой стальной пластине. При первом же экстренном торможении такая имитация колодки развалится. Произвести тормозные колодки, имеющие постоянные и предсказуемые фрикционные характеристики дело очень сложное.
Воздержитесь от покупки тормозных колодок, стоимость которых значительно ниже средней цены в автомагазинах. Низкая цена свидетельствует о том, что при производстве колодок в составе фрикционной смеси использовались дешевые составляющие, которые не обеспечивают эффективную работу. Вот список брендов колодок, которые можно рекомендовать для установки на собственный автомобиль: Ferodo, PAGID, EBC, Brembo, ATE, Bendix, Remsa, Roadhouse, Jurid, Pagid, Textar, Finwhale, Bosch, Lockheed, Lucas, Nipparts У какого бренда какие преимущества и какие недостатки можно вычислить только путем длительной эксплуатации и специальными стендовыми испытаниями.
Обращайте внимание на наличие документов, прилагающихся к комплекту. Производитель, который действительно несет ответственность за свою продукцию перед потребителем, снабжает ее инструкцией по установке, паспортом качества, сертификатами соответствия, гарантией замены при преждевременном выходе из строя (отслоении или растрескивании фрикционного слоя) и т.д. Устанавливайте элементы тормозной системы самостоятельно или на СТО, которые специализируются на обслуживании вашей конкретной марки и модели автомобиля. Мы бы не рекомендовали идти на поводу слоганов на шиномонтажах и мойках, гласящих нечто вроде замена колодок бесплатная!.
Что должно быть на этикетке
Прежде всего, должен стоять сертификат качества. Для новых автомобилей существуют определенные стандарты, которым должны соответствовать колодки. В нашем случае это минимальный тормозной путь в различных ситуациях в соответствии с указанным усилием на педаль. Если вы ищите более производительные колодки, то стоит выбирать из программы опять таки именитых производителей, но такие колодки могут не иметь сертификат качества, его просто очень дорого делать. Производители обязаны проверять только стандартные линии для конкретной модели автомобиля.
Лучший совет заключается в поиске производителей, которые регулярно тестируют свою линейку продукции.

еисправности:
— увеличение рабочего хода тормозной педали;
— ее периодические провалы и излишняя упругость хода;
— уход автомобиля в сторону от начального направления движения в процессе торможения;
— увеличение тормозного пути; — резкое срабатывание тормозов и скачкообразная блокировка колеса;
— биение колеса во время торможения;
— визг и свист тормозов.
Уровень тормозной жидкости
Регулярная проверка уровня тормозной жидкости в бачке должна войти в привычку. Не возлагайте неоправданных надежд на датчики уровня жидкости, которыми оборудованы тормозные системы практически всех автомобилей, поскольку электроника может выйти из строя или банально врать, сигнализируя о том, что бачок с тормозной жидкостью полон.
Очень полезна еще одна привычка, присущая в основном опытным водителям старых подержанных автомобилей. Она заключается во внимательном изучении поверхности асфальта в месте стоянки машины после выезда ее из гаража или отъезда с места парковки. Наличие пятен маслянистой жидкости укажет не только на возможное подтекание тормозной жидкости, но и на возможные неисправности в системе смазки или охлаждения.
Не упускайте возможности заехать на эстакаду или подъемник с тем, чтобы выполнить осмотр трубопроводов и соединений привода тормозной системы.
Выполняйте регулярную замену тормозной жидкости. Поскольку она обладает достаточно высокой гигроскопичностью, спустя 3—4 года эксплуатации тормозная жидкость впитывает в себя немалое количество влаги, присутствующую в окружающей среде, что приводит к значительному ухудшению ее эксплуатационных свойств.
Степень износа тормозных колодок
Изношенные тормозные колодки могут стать причиной не только снижения эффективности работы тормозной системы, но и вызвать заклинивание колодки или ее разрушение. Результат в любом случае будет плачевный, независимо от того, что произойдет блокировка колеса или отказ тормозной системы.
Одни автопроизводители оснащают тормозные системы электронными датчиками, посылающими в блок управления автомобилем сигналы, свидетельствующие об износе фрикционного слоя, другие механическими устройствами контроля, издающими в случае износа колодки резкий скрипящий звук.
О степени износа колодок можно судить по специальным поперечным полосам, нанесенным на защитные накладки. Стирание накладок до основания этих борозд прямо укажет на необходимость замены тормозных колодок.
Состояние тормозных колодок можно проверить и без снятия колеса. Для этого достаточно провести пальцем по внутренней стороне колесного диска. Свидетельством нормального состояния тормозных колодок будет наличие на ней темного угольного налета. Если же на пальце останутся мелкие блестящие металлические вкрапления, значит фрикционная накладка порядком изношена.
Свободный и рабочий ход педали тормоза
Слишком большой свободный ход педали тормоза уменьшает ее рабочий ход, приводя к снижению эффективности работы тормозной системы. Недостаточное значение свободного хода педали чревато неполным растормаживанием колес при ее отпускании.
Номинальные значения свободного и рабочего хода тормозной педали указаны в техническом паспорте или описании каждого автомобиля, а их проверку можно выполнить при помощи обычной линейки.
Если в процессе проверки рабочего хода педали тормоза вы обнаружили, что нажатая до упора педаль плавно перемещается к полу, немедленно проверьте исправность главного тормозного цилиндра и проверьте систему гидропривода на предмет утечки тормозной жидкости.

ть изменилась динамика разгона? у вас есть утвердительные ответы проблема, скорее всего, в форсунках.
Интервалы обслуживания форсунок:
1.Пробег до 30 000 км.
При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.
2. От 30 000 до 50 000 км.
Производительность падает на 5 7%, увеличивается расхода топлива на 1 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.
3. От 50 000 до 80 000 км.
Производительность падает на 10 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.
4. От 80 000 км.
Разница в производительности форсунок от 20% до 50% чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.
По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.
Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок км. Главная причина выхода форсунок из строя это не качественное топливо. Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.
Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования. Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные симптомы.
И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблем.

ля paбoтaeт c бoльшими тeмпepaтуpными нaгpузкaми. Пpoвepьтe cocтoяниe тopмoзных кoлoдoк, диcкoв и бapaбaнoв, кoтopыe в жapкую пoгoду paбoтaют c дoпoлнитeльными нaгpузкaми.
3. Фapы и фoнapи пpoвepьтe гepмeтичнocть, чтoбы убepeчь их oт пpoникнoвeния нaceкoмых. Нaceкoмыe в фapaх aвтoмoбиля мoгут пoвpeдить кaк лaмпы, тaк и элeмeнты, oтpaжaющиe cвeт.
4. Дepжитe уpoвeнь oхлaждaющeй жидкocти в aвтoмoбилe нa peкoмeндoвaннoм уpoвнe и чaщe oбpaщaйтe внимaниe нa дaтчик тeмпepaтуpы, чтoбы нe дoпуcтить пepeгpeв двигaтeля.
5. Пpoдиaгнocтиpуйтe aккумулятop, ocмoтpитe eгo cнapужи нa пpeдмeт зaкиcлeния кoнтaктoв и гepмeтичнocти кopпуca. Выcoкиe тeмпepaтуpы пpивoдят к бoльшeй нaгpужeннocти бaтapeи.
6. Зaкpывaйтe зaщитным экpaнoм caлoн aвтoмoбиля и pуль, чтoбы пpeдoтвpaтить oжoги. Оcoбeннo этo кacaeтcя aвтoмoбилeй c тeмным цвeтoм кoжaнoгo caлoнa.
7. Пpoвepьтe cocтaв aвтoмoбильнoй aптeчки и oбpaтитe внимaниe нa пpeпapaты oт выcoкoгo apтepиaльнoгo дaвлeния. Тaкжe нe зaбывaйтe дepжaть в caлoнe aвтoмoбиля питьeвую вoду.
8. Пpoвeтpивaйтe aвтoмoбиль пocлe дoлгoй cтoянки нa coлнцe. Клeи, мaтepиaлы oбивки, плacтик пoд дeйcтвиeм выcoких тeмпepaтуp мoгут выдeлять в вoздух вeщecтвa oпacныe для здopoвья чeлoвeкa.
9. Нe мoйтe aвтoмoбиль хoлoднoй вoдoй пoд пpямыми coлнeчными лучaми. Пepeпaд тeмпepaтуp нeгaтивнo влияeт нa лaкoкpacoчнoe пoкpытиe. Лучшe мыть aвтoмoбиль утpoм или вeчepoм, кoгдa paзницa тeмпepaтуpы вoды и вoздухa будeт минимaльнoй. Нe будeт лишним пoмыть aвтoмoбиль cpaзу пocлe пpиeздa из южных oблacтeй, чтoбы cбить чacтицы мopcкoй coли, кoтopыe нeпpeмeннo пoкpoют кузoв aвтoмoбиля.
10. Нe ocтaвляйтe в aвтoмoбилe дeтeй и дoмaшних живoтных. Этo oчeнь oпacнo. Зa чac пpeбывaния aвтoмoбиля пoд пpямыми coлнeчными лучaми, тeмпepaтуpa в caлoнe мoжeт пoднимaтьcя нa 25 гpaдуcoв пo Цeльcию пo cpaвнeнию c внeшнeй тeмпepaтуpoй. Пoлуoткpытoe oкнo нe дaeт бoльшoгo эффeктa для «oхлaждeния».

ся дальше.
Упрощенно АКПП состоит из пяти основных частей:
1. Гидравлический трансформатор крутящего момента. Заменяет на «автомате» привычное сцепление и передает момент с двигателя на коробку с помощью циркуляции масла.
2. Собственно коробка набор планетарных редукторов с разными передаточными числами. Условно набор разных передач.
3. Механизм переключения передач. Обычно состоит из пакета фрикционных муфт, обгонной муфты и тормозной ленты, которые перемещают гидравлические толкатели. Эта система меняет передачи, замыкая те или иные шестеренки в планетарных редукторах.
4. Распределительный блок масла (гидроблок). Здесь находятся электромагнитные клапаны, которые, закрываясь и открываясь, подают масло на гидротолкатели, а те, в свою очередь, приводят в движение механизм выбора передач. Клапаны еще называют соленоидами, хотя, строго говоря, соленоиды лишь открывают и закрывают клапаны. Сами же клапаны правильно называть золотниками. Масло для распределителя подает насос из маслоприемника.
5. Блок управления коробкой передач. Условно говоря, «главный компьютер». Он приводит в движение всю гидравлику, основываясь на показаниях датчиков.
Что учитывает блок управления в первую очередь:
— cкорость вращения входного вала коробки передач это обороты двигателя;
— скорость вращения выходного вала коробки это уже скорость самого автомобиля;
— температуру масла внутри коробки нет ли перегрева;
— насколько утоплена педаль акселератора на какое ускорение рассчитывает водитель;
— положение рычага селектора АКПП какой режим включен («драйв», «паркинг», «спорт», «нейтраль» или «реверс»)
Типичная история.
Автомобиль «плохо едет», а на приборной доске загорается тревожная лампочка аварийного режима коробки передач. Авария! Тревога! Паниковать и прикидывать, под какой процент брать потребкредит на 100 000 рублей, не нужно. В большинстве случаев сложная гидравлика и шестеренки редукторов в полнейшем порядке. Главный источник проблем это «глючащая» электроника. Что-то где-то работает некорректно и блок управления благоразумно включает аварийный режим, чтобы не натворить с коробкой бед. Сегодня разберемся, что может выходить из строя в электронной части АКПП и сколько стоит ремонт в этом случае.
Кстати, а что такое аварийный режим?
Без детального понимания устройства коробки-«автомата2 этого не понять, поэтому не будем утомлять подробностями. Важно понимать, что пока АКПП в «аварийке», передачи переключаться не будут (обычно включается третья), и автомобиль поедет еле-еле. В таком режиме можно своим ходом добраться до автосервиса. А там начнется «разбор полетов».
Итак, что же сломалось?
1. Поломка датчиков расхода воздуха, положения дроссельной заслонки, распредвала или датчиков АБС
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим при переключениях и разгоне-торможении, затем внезапно выходит из аварийного режима.
Как проверить?
Такую неисправность легко выявит простая компьютерная диагностика. Стоимость компьютерной диагностики обычно колеблется от 1 000 до 3 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправить такую поломку лучше всего заменой датчика. Стоимость нового датчика редко превышает пятитысячный предел, хотя датчик расхода воздуха может стоить до 20 тысяч на отдельных автомобилях. Замена в среднем занимает 1—2 норма-часа. Стоимость нормо-часа на всех сервисах разная, но обычно колеблется от 800 до 1 500 рублей. Если речь идет о специализированных сервисах для дорогих автомобилей, то сумму можно увеличивать произвольно.
2. Выход из строя самого блока управления АКПП
Как проявляется?
АКПП «наглухо» уходит в аварийный режим и не выходит из него.
Как проверить?
Компьютерная диагностика помогает не всегда, для точного выявления проблемы может понадобиться пробная замена блока управления двигателем. Если компьютерной диагностикой обойтись не удалось, то за пробную замену можно провести примерно за 1 000 рублей, плюс залог за устанавливаемый блок управления.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Замена блока управления на новый сразу приведет АКПП в чувство. Стоимость самого блока на разные автомобили варьируется от 5 до 40 тысяч рублей, а стоимость установки редко оценивается дороже, чем один норма-час. Также блок управления двигателем можно попробовать отремонтировать. За ремонт блока и восстановление заводского программного обеспечения в сервисных центрах могут попросить до 10 тысяч, однако проблема не всегда может быть устранена ремонтом.
3. Неисправность электрической проводки или контактов (окисления, замыкания, обрывы, повреждение изоляции и т.д.)
Как проявляется?
АКПП входит в аварийный режим и выходит из него без каких бы то ни было видимых причин (живет своей жизнью) и в один прекрасный момент остается в «анабиозе» насовсем.
Как проверить?
Выход из строя проводки или контактов может вызывать ошибки устройств, которые на самом деле исправны. Диагностировать такую поломку нужно механически, извлечением проводов и контактов, осмотром или «прозваниванием».
Что ни говори, неприятная проблема. Стоимость выявления ее может доходить до 10 000 рублей, если необходимо извлекать всю проводку. Это связано с тем, что электрическая коса убирается в труднодоступные места и для ее полного осмотра необходимо разбирать и снимать большое количество элементов.
Как ремонтируется?
Ремонт или замена. После выявления точного места замыкания, обрыва, окисления и т.д. обычно остается лишь устранить поврежденный участок или контакт, что может обойтись в 1 000 рублей. Если всю электрическую косу уже извлекли из автомобиля, и при диагностике и оказалось, что ее необходимо менять полностью, то комплект проводов может стоить до 30 000 рублей.
4. Выход из строя электронных регуляторов давления и соленоидов АКПП
Как проявляется?
Передачи не переключаются на отдельных скоростях, при переключениях ощущаются удары, сильные пробуксовки, переход в аварийный режим происходит на определенных переключениях.
Как проверить?
Зачастую определяется при компьютерной диагностике, а наиболее точно проверяется путем замера электрических параметров (сопротивления, индуктивности). Соленоид представляет собой простую катушку индуктивности и проверка параметров этой катушки не составляет особого труда. Соленоиды, как мы уже знаем, обычно находятся в гидроблоке коробки передач, и для замеров электрических характеристик может понадобиться извлечение блока, что сопряжено с частичной разборкой АКПП. Такая диагностика может стоить до 5 000 рублей.
Как ремонтируется?
Замена. Исправление такой поломки замена регуляторов давления или соленоидов. Обычно меняется весь блок, стоимость которого может варьироваться от 10 до 30 тысяч рублей. Ремонт блока или отдельных соленоидов редко бывает целесообразным, так как стоимость ремонта обычно сопоставима со стоимостью нового блока.
5. Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП
Как проявляется?
АКПП переходит в аварийный режим при переводе селектора в положение D или при первом же переключении.
Как проверить?
Легко выявляется компьютерной диагностикой.
Как ремонтируется?
Замена. Датчик вращения (датчик скорости) легко заменяется и стоит недорого. Процедура замены вместе с новым датчиком вряд ли обойдутся более 5 000 рублей даже на новых автомобилях.
6. Неисправность датчика положения селектора коробки передач
Как проявляется?
На индикаторе передач на приборной панели отображаются значки режимов (P R N D), не соответствующие действительному положению селектора. Либо индикация вообще отсутствует, загорается значок перехода АКПП в аварийный режим, однако коробка работает правильно.
Как проверить?
Такая неисправность не всегда выявляется на диагностике, так как датчик может быть не подключен к «мозгам» автомобиля. Поломка датчика положения селектора выявляется безошибочно по приведенным выше признакам.
Как ремонтируется?
Замена/ремонт. Примерная стоимость данного датчика до 5 000 рублей, замена редко оценивается дороже, чем один норма-час. Если датчик разборный, то, возможно, его можно отремонтировать. В первую очередь стоит посмотреть, не окислились ли контакты, так как чаще всего датчик выходит из строя при попадании в него воды. В таком случае зачистка контактов может избавить вас от лишних трат
7. Неисправность датчика температуры масла в АКПП
Как проявляется?
АКПП наглухо уходит в аварийный режим либо сразу, либо после нагрева масла до рабочей температуры.
Как проверить?
Обычно выявляется при компьютерной диагностике, однако иногда стоит провести пробную замену датчика.
Как ремонтируется?
Температурные датчики ремонту не подлежат, так что исправить такую поломку можно лишь заменой. Стоимость датчика обычно составляет от 1 до 5 тысяч рублей.
Что в итоге?
Как видите, ремонт АКПП это не всегда так уж страшно. Не верьте дилерам или мастерам на СТО, если отказываются разбираться в поломках вашей коробки и говорят, что здесь поможет лишь полная замена агрегата. Обращайтесь на специализированные сервисы, которые занимаются «автоматами» и где с большей вероятностью можно получить авторитетное заключение по поводу поломки коробки.

называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или, как говорят ещё в народе, клапанный.
После нагрева двигателя, его детали расширяются. Следовательно, на холодном двигателе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.
Если клапаны неправильно отрегулированы, то это может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлический стук.
Каждые 20—30 тыс.км нужно проверять и при необходимости регулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Мы же приведем некоторые тепловые зазоры для отечественных автомобилей ВАЗ. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры РАЗНЫЕ!
Регулировка зазоров клапанов двигателя
Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел (на автомобилях ВАЗ, кроме -08, -09, «десяток», — головкой регулировочного болта) в требуемую сторону.
Для того, чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который Вы собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла этих клапанов должны свободно качаться в пределах зазора.
Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки проверьте снова зазор. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходит в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте зазор точнее.
Затем, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать ТОЛЬКО по часовой стрелке и ТОЛЬКО за ручку «кривого стартера» (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал и за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.
Регулировка клапанов на двигателях ВАЗ
Проверка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала: 1 — щуп; 2 — регулировочный болт; 3 — контргайка регулировочного болта.
В таких двигателях порядок регулировки клапанов следующий. Проворачиваете коленвал по часовой стрелке так, чтобы метка на звездочке распределительного вала точно совпала с меткой на корпусе подшипников. В это положении зазор регулируется у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра (соответственно, 8-й и 6-й кулачки).
Держите регулировочный болт рычага гаечным ключом, другим ключом ослабьте контргайку. Добейтесь необходимого зазора с помощью регулировочного болта. Затяните контргайку. Щуп должен входит в зазор с легким защемлением.
На автомобилях (а точнее в их двигателях) ВАЗ-2109, -09, -10 и т.д. тепловые зазоры регулируют с помощью регулировочных шайб. Они бывают толщиной от 3 до 4,5 мм.
После того, как Вы отрегулировали зазоры в клапанном механизме, запустите двигатель и послушайте его работу на различных режимах. При регулировке важно и то, чтобы клапаны были правильно притерты. Также клапаны не должны быть разбиты на концах и зазор во втулках не должен превышать нормальный.

топлива.
Устройство ДМРВ
Одна из распространенных видов конструкции датчик массового расхода воздуха основана на нагретой проволоке. А другой, не менее популярный расходомер устроен на основе флюгерной заслонки.
Основные виды
Расходомеры воздуха могут различаться по конструкции и способу измерения. Узлы устаревшей на данный момент конструкции построены на основе трубки Пито. Это лопаточные расходомеры, в основе которых лежит мягко закрепленная пластинка, которая отгибается под напором воздуха. На степень изгиба реагирует потенциометр, изменяющий в зависимости от этого свое сопротивление и таким способом измеряет силу воздушного потока.
Более современными считаются устройства с термоанемометрическими измерителями. Принцип действия у таких расходомеров следующий: в устройстве смонтирован платиновый теплообменник. Чем больше воздуха проходит через прибор и попадает на теплообменник, тем больше энергии затрачивается на сохранение разности температур между ними. Поскольку теплообменник представляет собой крайне тонкую пластинку, отложения, неизбежно появляющиеся на ней, серьезно влияют на качество измерений. Чтобы избежать этого, после каждой остановки двигателя пластина мгновенно разогревается до 1000 градусов, сбрасывая все лишнее.
Самыми современными являются устройства с пленочными измерителями. Здесь применены кремниевые измерительно-нагревающиеся элементы с платиновым напылением.
Расположение датчик массового расхода воздуха
Располагаются расходомеры воздуха стандартно для подавляющего большинства моделей ДВС между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром.
Сейчас наблюдается тенденция к отказу от расходомеров, что можно видеть в новейших моделях от лидеров мирового автопрома, где вместо них используются устанавливаемые во впускных коллекторах датчики абсолютного давления.
Неисправности расходомера воздуха
Причинами поломки ДМРВ в большинстве случаев становится засорение или механическое повреждение устройства. Так, лопаточные расходомеры ломаются из-за масляного засорения или поломки токопроводящих деталей.
Признаками поломки прибора являются:
— Нестабильный холостой ход или изменение его параметров (повышение или снижение оборотов);
— Снижение динамики набора скорости;
— Появление провалов в работе двигателя;
— Рост расхода топлива.
Кроме того что значительно вырастает расход топлива (БУ находится в аварийном режиме и полагается на данные от ДЗ) бывают случаи, когда двигатель из-за сломавшегося расходомера не заводится вовсе. Такая же ситуация происходит, если вы поставили датчик от другой модели автомобиля. В современных автомобилях еще до того, как поломка расходомера приведет к ощутимым изменениям в работе двигателя, бортовая диагностическая система будет сигнализировать о неисправности (будет гореть лампочка чек двигателя). В таком случае необходимо обратиться на СТО, где при помощи специализированного оборудования можно считать код ошибки и обнаружить причину поломки.
Ремонт расходомера
Учитывая то, что условно ремонтопригодными являются только расходомеры лопаточного типа, чаще всего при поломке они просто заменяются. Что касается устройств с трубкой Пито, при попадании масла на рабочие поверхности их достаточно очистить с помощью аэрозоля для чистки карбюратора. Во всех остальных случаях также требуется замена.
Более современные пластинчатые и пленочные расходомеры не ремонтнопригодны. В случае возникновения проблем с ними можно только проверить питающую контактную сеть на предмет обрыва или замыкания проводки. Другие проблемы устраняются исключительно заменой.
Обеспечить максимальную продолжительность эксплуатации расходомера воздуха можно, своевременно меняя воздушные фильтры и хорошо ухаживая за двигателем в целом.

дорогостоящих поломок автомобиля. Наше интернет издание предлагает вам узнать, как и, что нужно проверять под капотом машины.
Обрыв ремня или шланга под капотом автомобиля чреват выходом из строя двигателя, выходом из строя гидроусилителя (или электроусилителя рулевого колеса), а также потерей зарядки аккумулятора. Также под капотом со временем может порваться шланг, по которому течет охлаждающая жидкость. В этом случае есть риск утечки антифриза и выходом из строя водяной помпы (насоса), что чревато перегревом двигателя, который от этого может полностью выйти из строя, что повлечет за собой огромные траты на ремонт.
Помните, что перегрев двигателя может произойти в любое время, но обычно происходит в летнее время. Дело в том, что под капотом температура воздуха намного больше, что со временем приводит к ускоренному износу резиновых компонентов автомобиля.
Система охлаждения и шланги отопителя
Шланги системы охлаждения являются слабыми компонентами любого автомобиля. Они сделаны из гибких резиновых смесей, чтобы гасить вибрацию между двигателем и радиатором. Шланги созданы для хранения охлаждающей жидкости автомобиля под высоким давлением. Помимо высокого давления шланги подвергаются резким перепадам температуры (от холода к теплу и наоборот), повреждению грязью, маслом и различным шламом. Также свое негативное влияние на шланги оказывает атмосферный озон.
Самое серьезное разрушение шланга оказывает электрохимическая деградация. Так из-за этого воздействия внутри шланга образуются трещины. Кислоты и загрязняющие вещества в охлаждающей жидкости могут менять химический состав резины, из которой сделаны шланги. В конце концов, со временем, жесткость шланга снижается, что может привести к его разрыву.
Некоторые рекомендации помогут вам предотвратить разрыв шланга, охлаждающей системы:
— Регулярно проверяйте уровень, охлаждающий жидкости. Если через короткое время после подлива антифриза вы заметите, что уровень жидкости стал ниже оптимального значения, то необходимо провести осмотр подкапотного пространства на предмет утечки антифриза. Для этого проверьте все шланги охлаждающий системы, радиатор, герметичность расширительного бачка и радиатор печки.
— Для того чтобы проверить шланги на скрытые дефекты необходимо на холодный двигатель сжать указательным и большим пальцем шланг в месте соединения (не месте зажимов). Хороший шланг будет твердый и одновременно эластичный. Дефектный шланг будет не эластичный и мягкий.
— Проверьте, нет ли трещин, вмятин или прогибов, а также признаков износа в местах соединения шлангов.
— Проведите ладонью по всей длине шланга, определив гладкость резины. Если на шланги присутствует шероховатость, то возможно резина получила повреждение химическими веществами. Также обратите внимание на излишнюю гладкость резины, которая если присутствует, может говорить о перегреве охлаждающей жидкости в шланге, что конечно может повлиять на состояние резинного состава шланга.
— Регулярно согласно технической документации на автомобиль, меняйте охлаждающую жидкость и периодически промывайте всю систему охлаждения. Таким образом, вы снизите риск повреждения резиновых элементов электрохимической деградацией.
— Никогда не снимайте крышку радиатора пока двигатель горячий. Также при осмотре подкапотного пространства помните, что вентилятор охлаждения может включиться в любой момент. Поэтому осмотр нужно проводить с выключенным зажиганием.
Чаще всего повреждается шланг, который идет на водяной насос (помпа). Поэтому при осмотре машины уделите ему пристальное внимание. Но, несмотря на это специалисты рекомендует менять все шланги раз в четыре года. При приобретении новых шлангов отдавайте предпочтение тем производителям, которые продают шланги с защитой от электрохимического повреждения. Как правило, на упаковки шлангов должна стоять маркировка «Type EC», которая говорит, что шланги имеют защиту от электрохимического воздействия. Правда, спешим вас успокоить, что большинство машин, которые производятся с 1993 года, поставляются с завода с системой охлаждения, которая оснащена износостойкими шлангами. Тем не менее, будьте бдительны, если будете приобретать шланги не официальных дилеров, поскольку существует риск купить низкокачественные шланги.
Аксессуары ремни
Многие из тех факторов, которые со временем повреждают шланги, такое же воздействие оказывают и на ремни. Но в дополнение к этому любые ремни также изнашиваются из-за естественного стирания поверхности от регулярной нагрузки при работе двигателя. Почти все легковые и грузовые автомобили, которые производятся в наши дни, имеют зубчатые ремни, которые передают энергию вращения двигателя на водяную помпу, кондиционер, генератор и на насос гидроусилителя рулевого управления. Как правило, в современных автомобилях используется один общий ременный привод. В более старых автомобилях производители использовали несколько ремней. Отдельно хочется отметить, что во многих автомобилях используется также ремень ГРМ, который регулирует правильную работу газораспределительного механизма двигателя. Как правило, приводные ремни нужно менять раз в четыре года или каждые 55,000—60,000 км. Хотя судя по отзывам в сети, при замене приводных ремней на этих пробегах состояние ремней было не критичным. Согласно исследованием критичное значение полного износа приводных ремней приходится на 80,000—90,000 километров пробега. Но мы не советуем вам затягивать с заменой этих ремней, поскольку реальный ресурс в каждом автомобиле сугубо индивидуален и зависит от многих факторов (погода, условия эксплуатации машины и т.п.).
Ремень ГРМ это отдельная тема. Срок службы ремня ГРМ зависит от марки и модели, а также от многих других факторов. Подробнее об этом вы можете прочитать здесь.
Вот советы как нужно проверять ремни в автомобиле:
— Осмотрите ремень на наличие трещин, признаков износа и сколов с двух сторон ремня.
— Ищите признаки износа по бокам ремня. Обратите внимание на излишнюю гладкость ремня, которая может привести к проскальзыванию ремня во время работы двигателя, что в итоге приведет к его обрыву.
— Осмотрите ремень на целостность. Ремень не должен слоиться. С гладкой стороны ремень должен быть также полностью целым без рваных кусков и сколов.
При покупки новых ремней, обратите внимание, что ремень должен быть той же длины и толщины и иметь тоже количество зубцов (которые также должны быть одинакового размера), что имеет оригинальный ремень, который был установлен на заводе. При изношенном ремне иногда при рабочем двигателе может слышаться свист или другие посторонние шумы. Помните, что ремни в нормальном состоянии не могут издавать посторонние шумы.
Если вы сомневаетесь в чем-то при самостоятельной диагностике резиновых компонентов автомобиля, то проконсультируетесь со специалистами в автомастерской. Если вы не хотите переплачивать за диагностику на технической станции технического обслуживания, то прежде чем проводить какие-либо работы с автомобилем, обязательно изучите техническую документацию к машине.

али вашего автомобиля, а также предотвратить распространение очагов коррозии в других местах.
1. Удаление дорожной соли, которая приводит к коррозии.
Тщательно мойте ваше транспортное средство, включая шасси в конце зимы;
Регулярно мойте днище вашего автомобиля на протяжении зимнего периода.*
*Знающие люди в интернете советуют, что лучше и качественнее всего данную процедуру проводить в автосервисах, где производят антикоррозийную обработку днища автомобиля. Там же можно произвести и помывку нижней части машины. Или воспользуйтесь услугами специализированных моек, в которых есть спецоборудование для автоматической мойки днища машины.
2. Проводите диагностику тормозной системы вашего автомобиля, включая тормозные трубки и другие компоненты ходовой части, на наличие коррозии и признаков неисправности тормозов.
Если у вас не новое транспортное средство и в вашем регионе продолжительную часть времени властвует зима, а дороги в изобилии посыпают реагентами и солью, то обязательно, как минимум дважды в год, заезжайте в автосервисы, где квалифицированные механики проведут осмотр данных систем вашего автомобиля (в том числе проводится при плановом ТО). В случае выявления признаков коррозии, специалисты подскажут вам, что нужно делать в такой ситуации. Если случай запущенный, то в обязательном порядке, вам будет необходимо заменить пришедшую в негодность деталь. Либо если коррозия поверхностная, принять меры к локализации ржавления и уделять больше внимания этой части тормозной магистрали, чаще посещая данные учреждения.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке автомобиля. Следите за изменениями в работе педали тормоза. На ранних стадиях утечки, усилие на тормозной педали, ослабнет. Любой из этих признаков, уменьшение уровня тормозной жидкости в расширительном бачке или изменения чувствительности педали тормоза, а также увеличение тормозного пути напрямую говорит об утечках жидкости в системе тормозов. 3. Если при осмотре вы нашли очаги сильной коррозии, которая вызвала расслоение тормозных магистралей, то необходимо заменить весь комплект тормозной магистрали в сборе. Также обязательно попросите механика проверить состояние тормозных шлангов. Хоть они и сделаны из резины, но и она подвергается воздействию соленой воды и реагентов, что ухудшает ее свойства, пластичность, гибкость, иссушая ее, и в конечном итоге в ней также могут появиться трещины и надрывы.
Важно заменять всю поврежденную тормозную магистраль целиком, даже если в других ее частях не наблюдается сильной коррозии. При замене лишь наиболее сильно поврежденной части тормозной магистрали, это может привести к возможному разрушению другого участка тормозной трубки
Замена всей трубки в сборе, хоть и обойдется дороже, но даст вам надежную уверенность в том, что с этим элементом вашего автомобиля, в ближайшие годы уже не случится ничего плохого, по крайней мере, от ржавчины.
Как узнать, есть ли у моей машины проблемы с тормозной магистралью?
Проверяйте тормозные магистрали вашего автомобиля на наличие коррозии. Произведите замену тормозной трубки в сборе, если есть признаки масштабной коррозии. Почаще проверяйте уровень тормозной жидкости и других признаков неполадок тормозной системы.
Включая пиктограмму неисправности тормозов (если у вас установлен этот датчик на автомобиле) или прислушайтесь к вашим субъективным ощущениям (к примеру, если педаль становится ватной, а торможение неуверенным).
Также одним из верных признаков утечки тормозной жидкости является увеличенный ход тормозной педали, она проваливается в пол.
Если вы заметили, что одна из ваших тормозных трубок подтекает, не эксплуатируйте автомобиль. Его необходимо эвакуировать в ближайший автосервис, где будет произведен осмотр всей тормозной системы на наличие других возможных причин утечек и проведены необходимые работы по замене тормозных магистралей, диагностике других утечек. Если трубки подверглись коррозии, то лучшее, что можно сделать, заменить их все одновременно, на всех тормозных контурах. Если данная замена невозможна и был проведен частичный ремонт, то по статистике это обычно приводит к более дорогостоящему ремонту, а также увеличению шансов поломок в течение срока службы транспортного средства.
Если вы почувствовали, что отклик педали тормоза стал мягче/она стала проваливаться, как можно скорее прижмитесь к обочине и проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если жидкость ушла ниже минимальной отметки, это означает разгерметизацию тормозной системы.

плуатации, а если это спорткар, то у два-три раза чаще.
Зачем менять тормозную жидкость?
Цифры периодичности замены тормозухи производители не придумывают, а регламентируют полагаясь на состав жидкости и её свойства.
Для справки: температура кипения тормозной жидкости составляет около 200 260 С, но гигроскопичность (поглощение влаги) современен понижают этот порог, в то время как жидкость при движении по городу может нагреваться до 150 180С. И когда достигается эта точка кипения, образовываются воздушные пузыри, что приводит к выбросу тормозной жидкости в резервный бачок, а как результат низкий уровень не позволит создать требуемого давления при резком торможении, провал педали тормоза неизбежен!
Когда содержание влаги в тормозной жидкости превышает более 3% температура кипения понижается от 30 до 50С.
Не менее значимым предлогом к замене жидкости являются химические свойства различных присадок, которые современен, начинают разлагаться, способствуя утрате своих свойств.
Когда менять тормозную жидкость?
Зачастую регламент замены предлагаемый производителем составляет около 30 60 тыс. км. пробега, что составляет где-то раз в два года, при чем наличие такой дополнительной системы как АБС ни в коей мере не влияет на периодичность. А если вопрос касается спортивных авто типа Lamborghini или Ferrari, то замену тормозной жидкости нужно производить уже после 15 тыс. км. т.к. скоростные режимы на таких авто значительно выше. Но такие данные только ориентировочные, потому как если изменился цвет жидкости (появилось замутнение или осадок), то иногда приходится менять тормозную жидкость и раньше, чем оговаривалось.
Эксплуатация автомобиля с помутнением жидкости или осадком в ней, может привести к неисправностям в тормозной системе.
Поэтому кроме показателей пробега хорошим индикатором потребности менять тормозную жидкость является её цвет. Хотя визуальный контроль не единственный способ следить за состоянием. Например, на СТО для проверки жидкости используют специальные тестеры, определяющие процентное соотношение влаги и на табло выводят данные о потребности замены.
Тормозную жидкость на гликолевой основе в идеальном соотношении рекомендуется менять каждые 40 000 км. А если у вас залита силиконовая ТЖ, то тут могут быть совершенно другие данные по частотности замены, которые могут доходить до 5 лет.
Дополнительным приводом к внеплановой смене тормозухи может стать разгерметизация тормозной системы, поскольку кроме того что может вытечь часть жидкости, так еще и та что осталась достаточно быстро насыщается кислородом и понижается порог кипения ТЖ.
Меняя тормозную жидкость, следует помнить и учитывать особенности различных марок жидкостей и если они разного класса, то ни в коем случае не мешать!
Водитель всегда должен помнить об ответственности вопроса как часто менять тормозную жидкость, ведь у тормозов нет права на отказ.

торая должна успешно противостоять самому длительному и опасному многоцикловому режиму нагружения со знакопеременными нагрузками, принимая на себя все последствия сопротивления длительной усталостной прочности.
Поломки коленвалов чаще всего вызваны недосмотром за необходимым количеством смазки в двигателе, реже длительной работой двигателя на максимальных оборотах, в частности, еще и недостаточно прогретого. Основные дефекты задиры шеек, сопровождаемые увеличением зазора в подшипнике, износом рабочих поверхностей с глубокими кольцевыми рисками, реже перегрев и расплавление вкладышей.
Устранение задиров и износов ликвидируется шлифовкой шеек в ближайший ремонтный размер, в особо тяжелых случаях, в несколько (то есть в любой возможный ремразмер). Но в подавляющем большинстве таких случаев возникает другая проблема: задир сопровождается местным нагревом поверхности шейки, зачастую, в сотни градусов. Сторона шатунной шейки, воспринимающая наибольшую нагрузку от шатуна, разогревается сильнее, а значит, коленчатый вал будет гнуться так, что щеки кривошипов по обе стороны этой шатунной шейки окажутся сведенными. Ось вращения коленчатого вала изгибается, нарушается соосность коренных шеек и вал станет кривым. В этом случае ремонт коленвала будет включать в себя ряд дополнительных операций по его выпрямлению.
К сожалению, в отечественной практике ремонт коленвала зачастую ограничивается шлифовкой, наивно полагая, что при незначительных задирах коленвал станет прямым и его деформацию изгиба можно не принимать во внимание. Но, увы, после такого ремонта посадочные поверхности оказываются несоосными коренным шейкам, приобретают взаимное биение, отчего начинают пропускать сальники, выходят из строя детали привода распределительного вала, заметно возрастает вибрация двигателя, понижается мощность и повышается расход топлива и т.п. Любой студент технического ВУЗа без труда сможет посчитать, что, например, при частоте вращения 6000 об/мни коленчатого вала весом 20 кг при эксцентриситете массы 0.1 мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, неправильной шлифовки и т.д.) центробежная сила составит немногим менее 8 кН, а это число немаленькое. И тем не менее, несмотря на теорию, шлифовка основной способ «реанимации» коленчатого вала.
Наиболее типичные поломки коленчатого вала
«Припаянный» вкладыш к коленвалу; причем для легкового транспорта вкладыш изнашивается и «задирает» коленвал, а для грузового, где нагрузки намного значительнее, вкладыш сразу «прилипает» и уже проворачивается в постеле блока. Если в процентном соотношении, то порядка 80% дефектов составляет проворот вкладыша и задир вала, остальные естественный износ двигателя, выработавшего свой ресурс;
Засорение отверстий масляных каналов, также появление заусенцев и иные повреждения отверстий;
Прогиб коленчатого вала;
Деформации и поломки коленвала появление вмятин, трещин, сколов и т.д.
Рекомендации по уходу
Достаточно следовать указаниям в технической книжке, соблюдать регламентный пробег и маркировку масла. Как показывает практика, этого достаточно, чтобы двигатель без хлопот отработал 250—300 тысяч. Менять рекомендации можно только в сторону уменьшения срока межсервисного обслуживания. Многие производители дают несоответствующие российским условиям сроки регламентных работ по ТО…

ом свыше 100—150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем. 2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию? Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо. Теперь подробнее о пламегасителях и обманках. Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго. По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.
Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику. Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается. Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему. Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому. Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

тся на принципах элетромагнетизма. Сердечник, который выполнен как полая трубка, внутри которой расположен якорь, оснащен обмоткой в виде проволоки. Ток в катушке создает электромагнитное поле, в результате появления которого происходит вхождение якоря в сердечник. После того как ток перестает подаваться, якорь может двигаться свободно.
В состав втягивающего реле стартера входят: корпус; магнит с обмотками; якорь; контакты; возвращающая пружина. Магнит в реле выполнен в виде пары катушек втягивающей и удерживающей. Втягивающая катушка реле подключена к электрическому мотору и клемме управления, а вот удерживающая подключена к выводу управления и контактирует с корпусом. Когда на контакт управления подается питание, в катушке возникает магнитная индукция, что приводит к появлению магнитного поля. В результате этого якорь сжимает возвратную пружину. В этот же момент происходит вращение бендикса, который соединяет стартер с автомобильной АКБ. В то время, когда контакты замыкаются, втягивающая обмотка получает питание от клеммы +, останавливается выработка тока на катушке, однако на якорь воздействует поле удерживающей катушки, поэтому он остается внутри. Когда силовой агрегат автомобиля запускается, происходит отключение питания, из-за чего якорь возвращается в изначальное положение под действием возвратной пружины. Происходит размыкание контактов, из-за чего бендикс может выйти из зацепления.
Распространенные поломки втягивающего реле
Основные причины выхода из строя втягивающего реле стартера следующие: Физический износ. Выгорание контактных пластин. Разрушение компонентов. Сгорание обмотки. Как определить, что втягивающее реле вышло из строя:
Двигатель запускается, но стартер не хочет отключаться, постоянно вращаясь. В это время вы слышите характерное жужжание. Стартер вращается после запуска, однако не может запустить двигатель. Когда ключ в замке зажигания поворачивается в изначальное положение, слышен щелчок включения стартера, но вращаться он не хочет. Как проверить втягивающее реле стартера Как уже упоминалось выше, работа втягивающего реле, а также самого стартера основывается на принципе электромагнетизма. Когда напряжение подается на обмотки, реле воздействует на якорь. Он, в свою очередь, изменяет положение шестерни бендикса, чтобы она зацепилась с венцом маховика. В это же время замыкаются контакты, обеспечивающие подачу напряжения на обмотки стартера. Для того чтобы двигатель автомобиля запустился, всё это должно произойти очень быстро. Если хотя бы один из элементов работает неправильно, завести автомобиль вы не сможете. Для проверки реле стартера вовсе не нужно снимать данный элемент с автомобиля. Эксперты советуют замкнуть контактные болты, расположенные на задней части реле, воспользовавшись куском провода либо металла. В результате этого вы обеспечите подачу тока на обмотки стартера. Если это привело к вращению стартера, можно прийти к выводу, что стартер работает нормально, а проблема кроется в самом реле. Если же втягивающее щелкает стартер не крутит, это свидетельствует о том, что реле, вероятно, рабочее, а причину поломки надо искать непосредственно в стартере.
Ремонт втягивающего реле стартера
Если вы пришли к выводу, что тяговое реле стартера вышло из строя, необходимо выполнять его ремонт. Сразу хотим отметить, что в большинстве случаев гораздо проще заменить данный элемент, чем восстанавливать его работоспособность. Многие производители изготавливают неразборные реле для того, чтобы сделать этот узел наиболее надёжным. В таких ситуациях придется просто менять втягивающее реле на новое. Если же стартер в вашем авто оснащен разборным реле, можно отремонтировать его своими силами. Нередко реле не работает по следующим причинам: механический привод износился и вышел из строя; в обмотке произошло замыкание; пятаки или контакты обгорели. Определить каждую из вышеперечисленных неисправностей можно после разборки. Правда, для определения целостности обмоток придется воспользоваться омметром. Во время измерения сопротивления между окончаниями провода и корпусом данный показатель должен составлять минимум 10 кОм. В противном случае произошло замыкание обмоток, поэтому нужно будет идти в магазин за новым реле.
Установка нового либо восстановленного реле осуществляется в обратной демонтажу последовательности. У многих автолюбителей на данном этапе возникает проблема, которая заключается в том, как подключить реле стартера. Для того чтобы избежать таких неприятностей, советуем предварительно пометить отключенные клеммы. Прежде чем установить реле, не забудьте тщательно зачистить контакты, а также обезжирить их.

озможных неисправностей на основных узлах, стирание этих кодов и последующая их коррекция. Для этого могут применяться как дилерские сканеры, так и прочие системы. К ним относятся OEM, мультифункциональные стенды, портативные ридеры. Современное диагностирующее оборудование и программное обеспечение позволяют считывать и засекать малейшие изменения в работе систем управления двигателем, трансмиссией, панели приборов и прочих.
Все текущие данные демонстрируются на одноканальном мультиметре, причем в режиме реального времени. Одновременно можно прослеживать до 4-х графиков техпараметров, выбрав наиболее удобный вид их отображения. Современные системы диагностики, которые может предоставить только лишь сертифицированный автосервис, позволяют также перекодирование параметров. Делается это с целью повышения мощностных характеристик авто — чип-тюнинга.
К примеру, часто производится перенастройка блока управления, чтобы оптимизировать его под данную комплектацию авто. Она включает в себя корректировку оборотов холостого хода или регулировки топливной системы. А, загрузив дополнительные плагины, можно перепрограммировать электронику авто под интерфейс более новых моделей данной линейки, причем тех, которые только вот-вот сойдут с конвейера. Система автоматически идентифицирует различия, не требуя выставления вручную изначальных и конечных параметров.
Как правило, компьютерная диагностика авто проводится, либо когда на панели приборов сама система диагностирует о неисправностях (загораются пиктограммы ошибок), либо когда сам автолюбитель отмечает некорректность в работе тех или иных узлов/систем, требуется удостовериться (например перед покупкой авто с пробегом) в каком действительно техническом состоянии находится транспорт. Или же, можно проводить компьютерную диагностику, как советуют специалисты, минимум один раз в год (зависит от технического состояния вашего авто).
По сути, компьютерная диагностика — это очень эффективный и современный способ самой тщательной проверки электронных систем авто с целью выявления и предупреждения неисправностей. Благодаря ей удается получить правдивую информацию о текущем состоянии блоков управления, деталей и узлов автомобиля.
Как проводится компьютерная диагностика авто?
К бортовым системам, через диагностические специальные разъемы, подключают довольно сложный, с серьезным программным обеспечением сканер, который и считывает все транслируемые автомобилем коды.
Полученные коды расшифровываются специалистами, опять же с помощью специальных программ, и на основе полученной информации выносится заключение о наличие тех или иных сбоев или неполадок. Саму же компьютерную диагностику можно подразделить на целый ряд операций, среди которых:
Диагностика подвески. Требуется при обнаружении автолюбителем неравномерного износа резины, стука/гула во время резких поворотов или при движении на постоянной скорости, на неровной дороге. Так же, если отмечен снос задней или передней оси при резких поворотах, преждевременно срабатывает АВС или отмечено увеличение свободного хода рулевого колеса.
Компьютерная диагностика двигателя. Проводится, если автолюбитель стал замечать, что двигатель долго разогревается, возрос расход топлива, двигатель работает неустойчиво или плохо заводится, потерял мощность, отмечен белый или черный дым при выхлопе, присутствуют посторонние шумы, холостые обороты понижены/повышены. Во время диагностики проверяется: система впрыска; электроснабжение; измеряется компрессия.
Компьютерная диагностика АКПП. Следует проводить, если не включается одна из передач, есть заметные рывки, шумы или пробуксовка при переключении передач, увеличен расход топлива, отмечена утечка масла. При диагностике считываются коды ошибок блока управления АКПП, проводится оценка показаний датчиков температуры рабочей жидкости и положения дроссельной заслонки, а так же положение селектора АКП.
Если сравнивать компьютерную диагностику автомобиля с более традиционной, то первая скорее может рассматриваться как вершина диагностической технологии, поскольку довольно быстро и качественно позволяет обнаружить практически все неисправности и не требует особых затрат времени и сил.

ться бережливо относиться к мотору.
Маслом кашу не испортишь?
Увы, если речь идет об автомобилях, то некачественное масло может быть губительным для двигателя. Первая рекомендация это своевременная замена масла. И не стоит в обязательном порядке руководствоваться межсервисными интервалами. Можно это делать чуть чаще: например не каждые 10 тысяч километров, а каждые 7,5 тысяч.
Следите за качеством горюче-смазочных материалов и не игнорируйте показатель вязкости масла, который указывается для каждой конкретной модели двигателя. Если вы все же не хотите заморачиваться по этому поводу, то обратите внимание на всесезонное масло с индексом 5W40 или на синтетику и полусинтетику с индексом вязкости 10W40.
Для современного масла нет никакой разницы, в какой двигатель его заливают в бензиновый или в дизельный. Если вы уверены в том, что класс качества масла отвечает всем общепринятым стандартам, вовсе не обязательно, чтобы на этикетке красовалась надпись diesel.
Чистота помыслов и топливной системы
Топливный фильтр, как и масло, нужно менять примерно каждые 10 тысяч километров пробега. Также не забывайте сливать из топливного фильтра отстой, чтобы он не забивался. В противном случае, вся топливная система будет страдать от повышенного гидравлического сопротивления.
А если у вас хватит сил, времени и средств, то не поленитесь 2 раза в год снять топливный бак, чтобы промыть его. Когда вы увидите, что выйдет из бака, то вопрос о том, насколько актуальна эта процедура, отпадет сам собой.
Всыпьте автомобилю ремня:
Через каждые 60 тысяч километров пробега меняйте ремень ГРМ. Как правило, в инструкции к автомобилю указана предельная величина пробега, потому не стоит надеяться на то, что ремень пробегает все сто тыщ без каких-либо спотыканий.
И не дай бог, чтобы у вас порвался ремень ГРМ или запротестовал натяжной ролик: ремонт может вылиться в трату большого количества американских рублей.
Уважайте двигатель своего автомобиля
Если вы привыкли экономить, то лучше делайте это во время очередной попойки в ресторане, а не при покупке запчастей для двигателя. Если в случае ходовой еще позволительно купить что-то неадекватно-китайское, то к моторным запчастям предъявляются очень высокие требования.
Рынок просто тонет во второсортном товаре, который на поверку оказывается откровенным браком. Свечи тухнут за две недели, распылители идут в утиль прямо на стенде, а новые цепи растягиваются, не отъездив даже тысячи километров.
Экономия неуместна и в том случае, если вы решили провести ремонт. В специализированном сервисе ремонт может обойтись в 2, а то и в 3 раза дороже. Но в конечном результате, гаражные работы у дяди Коли могут вылиться в дополнительные траты, которые заставят вас задаться вопросом а где же экономия?
Двигателю нужны тепло и ласка.
На счет прогрева двигателя существует миллион мнений, и каждое из них имеет право на существование. Но все же многие эксперты сходятся во мнении, что мотор все же нужно греть, но не слишком долго. Опубликовано в контакте /alians_auto. Зимой вы приходите к автомобилю, запускаете двигатель, и пока отчищаете машину от сугробов, мотор с чихания перейдет на ровное дыхание.
Также нужно следить за тем, чтобы двигатель не работал слишком долго на высоких оборотах. Все, что выше 4 тысяч оборотов в минуту это довольно большие нагрузки на цилиндро-поршневую группу и кривошипно-шатунный механизм. Так что если стрелка тахометра долго гуляет за пределами 4 тысяч, то это однозначно приводит к износу и снижению ресурса силовой установки.
Смотрите «глубже» объезжайте лужи:
Если у вас внедорожник, это не дает вам права относиться к своему автомобилю наплевательски. Даже у самого крепкого рамника есть слабые места. Вы, конечно, можете лихо рассекать по лужам и форсировать разливы рек, но делать вы это будете однозначно под звездой возможного гидроудара. Когда в камеру сгорания попадает вода, двигатель глохнет, и все попытки завести его приносят лишь разочарование.
Однако гидроудар это палка о двух концах. С одной стороны, мы должны держать мотор на как можно больших оборотах, чтобы вода не попала в двигатель через выхлопную трубу. С другой стороны, высокие обороты повышают риск того, что гидроудар окажется летальным для силового агрегата вашего авто. Наш совет ищите компромисс. Проезжайте лужи на первой передаче шагом. То есть крутите двигатель так, чтобы этого было достаточно, дабы?6?